تاکسیدو: تاریخچه، اجزا و قواعد پوشش رسمی مردانه

ترجمه رزمد «Black tie»

بلک تای (Black tie) یک آیین‌نامه‌ی لباس غربیِ نیمه‌رسمی برای رویدادهای شبانه است که ریشه در سنت‌های بریتانیایی و آمریکای شمالی در زمینه‌ی پوشش رسمی در قرن نوزدهم دارد. در انگلیسی بریتانیایی، این آیین‌نامه‌ی لباس اغلب به‌صورت کنایی از کل به جزء، با نام عنصر اصلی آن برای مردان، یعنی دینِر سوت (dinner suit) یا دینِر جَکِت (dinner jacket)، شناخته می‌شود. در انگلیسی آمریکایی، معادل آن تاکسیدو (tuxedo) یا به‌اختصار تاکس (tux) رایج است. دینر سوت یک کت‌وشلوار دو یا سه‌تکه‌ی مشکی، آبی نیمه‌شب یا سفید است که با یقه‌های ساتن یا گرِین دو گری (grosgrain) روی کت و نوارهای مشابه در امتداد درز بیرونی شلوار متمایز می‌شود. این لباس با پیراهن رسمی سفید با یقه‌ی ایستاده یا برگشتی و سردست دکمه‌دار، پاپیون مشکی، گاهی جلیقه‌ی شبانه یا کامِربَند (cummerbund)، و کفش‌های رسمی چرم لاکی مشکی یا کفش پاشنه‌بلند دربسته پوشیده می‌شود. لوازم جانبی می‌توانند شامل کلاه نیمه‌رسمی هومبورگ (homburg)، کلاه شاپو (bowler)، یا کلاه حصیری (boater) باشند. در بریتانیا، برخی افراد ممکن است با پوشیدن جوراب‌های رنگی یا پاپیون غیرمشکی، مانند قرمز، در برابر آیین‌نامه‌ی لباس رسمی مقاومت نشان دهند. برای خانم‌ها، پوشیدن لباس شب یا سایر پوشش‌های شبانه‌ی مد روز مناسب است.

اولین دینر جکت به‌طور سنتی به سال ۱۸۶۵ و به شاهزاده‌ی وقت ولز، که بعدها ادوارد هفتم (Edward VII) (۱۸۴۱–۱۹۱۰) شد، نسبت داده می‌شود. اواخر قرن نوزدهم شاهد معرفی تدریجی کت بدون دنباله بود که به‌عنوان جایگزینی کم‌رسمی‌تر و راحت‌تر برای فراک‌کوت در اوقات فراغت مطرح شد. از این رو، در بسیاری از زبان‌های غیرانگلیسی، دینر جکت هنوز با نام دوستِ دروغین «اسموکینگ» (smoking) شناخته می‌شود. در انگلیسی آمریکایی، مترادف آن یعنی «تاکسیدو» از نام روستای تاکسیدو پارک (Tuxedo Park) در ایالت نیویورک گرفته شده، جایی که در سال ۱۸۸۶ و به‌پیروی از الگوی اروپاییان معرفی شد. پس از فرهنگ ضدجریان دهه‌ی ۱۹۶۰، بلک تای به‌تدریج در ایالات متحده و فرهنگ‌های متأثر از آمریکا جای وایت تای را در مجالس رسمی‌تر گرفته است.

بلک تای که به‌طور سنتی تنها برای رویدادهای پس از ساعت ۶ بعدازظهر پوشیده می‌شود، از وایت تای کمتر رسمی، اما از لباس غیررسمی یا کاری رسمی‌تر است. بلک تای به‌عنوان پوشش نیمه‌رسمی، برای ضیافت‌های شام (عمومی، انجمن‌های دانشجویی، خصوصی) و گاهی حتی برای بال‌ها و مراسم عروسی پوشیده می‌شود، هرچند کارشناسان آداب معاشرت از پوشیدن بلک تای در عروسی‌ها دلسرد می‌کنند. معادل روزانه‌ی نیمه‌رسمی سنتی، کت‌وشلوار لانج مشکی است. جایگزین‌های نیمه‌رسمی مکمل نیز ممکن است برای بلک تای پذیرفته شوند: لباس فرم میهمانی‌های رسمی نظامی، لباس مذهبی (مانند قبا)، لباس‌های محلی (مانند لباس کوهنشینان اسکاتلندی) و غیره.

نام

دینر جکت در حوزه‌ی پوشاک مردانه نخستین بار در حدود سال ۱۸۸۷ در انگلستان و در حدود سال ۱۸۸۹ در ایالات متحده ظاهر شد. در دهه‌ی ۱۹۶۰، این اصطلاح در ایالات متحده به‌طور خاص با کت‌های سفید یا رنگی مرتبط شد. در انگلیسی بریتانیایی امروزی، دینر جکت ممکن است به‌اختصار DJ نامیده شود.

تاکسیدو در حوزه‌ی پوشاک مردانه در حدود سال ۱۸۸۸ در ایالات متحده پدیدار شد. این نام از تاکسیدو پارک (Tuxedo Park)، محله‌ای خاص در دره‌ی هادسون برای نخبگان اجتماعی نیویورک گرفته شده که در سال‌های اولیه اغلب در آنجا دیده می‌شد. این اصطلاح تا دهه‌ی ۱۹۳۰ با حرف بزرگ نوشته می‌شد و به‌طور سنتی تنها به کت سفید اشاره داشت. هنگامی که در دهه‌ی ۱۹۰۰ کت با شلوار و لوازم جانبی مخصوص خود جفت شد، این اصطلاح به کل کت‌وشلوار اطلاق گردید. گاهی به‌صورت مخفف «تاکس» نیز گفته می‌شود.

در تعدادی از زبان‌های اروپایی و دیگر زبان‌ها، این سبک با واژه‌ی شبه‌انگلیسی اسموکینگ (smoking) شناخته می‌شود. این اصطلاح عامیانه‌ی عمومی از شباهت آن به اسموکینگ جکت قرن نوزدهم ریشه گرفته است. در فرانسه، این آیین‌نامه‌ی لباس ممکن است «کراوات نواร» (cravate noire) نیز نامیده شود، اصطلاحی که گاه مستقیماً به انگلیسی نیز راه می‌یابد.

کت‌وشلوار به همراه لوازم جانبی‌اش گاهی با نام‌های مستعار ‘مانکی سوت’ (monkey suit) و از سال ۱۹۱۸ به این سو ‘سوپ اند فیش’ (soup and fish) شناخته می‌شود؛ اصطلاح اخیر از نوع غذایی که تصور می‌شد در ضیافت‌های بلک تای سرو می‌شود، گرفته شده است.

تاریخچه

ریشه‌های بریتانیایی در قرن نوزدهم

در دهه‌ی ۱۸۶۰، افزایش محبوبیت فعالیت‌های در فضای باز در میان طبقات متوسط و بالای انگلستان به افزایش محبوبیت لانج سوت که در آن زمان لباسی غیررسمی بود به‌عنوان جایگزینی روستایی برای فراک‌کوت رسمی روزانه که به‌طور سنتی در شهر پوشیده می‌شد، انجامید. مردان همچنین به دنبال جایگزینی مشابه برای کت‌دنباله‌دار رسمی شبانه بودند که در آن زمان «کت لباس شب» (dress coat) نامیده می‌شد و هر شب پوشیده می‌شد.

قدیمی‌ترین سابقه‌ی ثبت‌شده از پوشیدن یک کت بدون دنباله با لباس شبانه، یک اسموکینگ جکت ۱۸۶۵ از ابریشم آبی نیمه‌شب با شلوار ست، است که شاهزاده‌ی ولز، که بعدها ادوارد هفتم بریتانیا شد، از خیاطان ساویل رو (Savile Row) هنری پول و شرکا (Henry Poole & Co.) سفارش داده بود. این اسموکینگ جکت برای استفاده در سندرینگهام (Sandringham)، اقامتگاه غیررسمی روستایی خاندان سلطنتی بریتانیا، دوخته شده بود. هنری پول (Henry Poole) هرگز ندید که طراحی‌اش به نام دینر جکت شهرت یابد یا از آتلانتیک بگذرد و در آن سوی اقیانوس تاکسیدو نامیده شود؛ او در سال ۱۸۷۶ درگذشت و کسب‌وکار معتبری را برای پسرعمویش ساموئل کاندی (Samuel Cundey) به ارث گذاشت.

دیگر روایت‌های مربوط به آزمون‌وخطاهای شاهزاده در حدود سال ۱۸۸۵ پدیدار می‌شوند و به گونه‌های مختلف از «جامه‌ای رنگارنگ، همچون آنچه نیاکانمان می‌پوشیدند» و «جامه‌های کوتاه که تا کمر می‌رسید و بر الگوی کت نظامیان دوخته شده بود» یاد می‌کنند. کت‌وشلوار با تزئینات کت‌دنباله‌دار، آن‌گونه که بیشتر شناخته می‌شود، نخستین بار در حدود همان زمان توصیف شد و اغلب با کاوز (Cowes)، یک تفرجگاه ساحلی در جنوب انگلستان و مرکز قایقرانی بریتانیا که پیوند نزدیکی با شاهزاده داشت، مرتبط دانسته شد. این لباس در ابتدا برای استفاده در هوای گرم در نظر گرفته شده بود، اما به‌زودی به مجالس غیررسمی یا مردانه‌ی زمستانی نیز راه یافت. از آنجا که این لباس صرفاً جایگزینی برای کت‌دنباله‌دار شبانه بود، با تمام همان ملحقات کت‌دنباله‌دار، از جمله شلوار، پوشیده می‌شد. از همین رو، در آن روزگار، بلک تای در تقابل با وایت تای رسمی، لباسی غیررسمی تلقی می‌شد.

در دهه‌های بعدی عصر ویکتوریا، این سبک به نام «کُت شام» (dinner jacket) شناخته شد: جایگزینی باوقار و رسمی برای دُم‌دار (tailcoat) که مردانِ طبقات بالا هر شب می‌پوشیدند. از این رو، با همان لوازمِ معمولِ کُت دُم‌دارِ شبانه‌ی آن زمان پوشیده می‌شد: شلوارِ ستِ همان، جلیقه‌ی سفید یا مشکی، پاپیونِ سفید، پیراهنِ رسمیِ سفیدِ جدانشدنی با یقه‌ی بال‌دار، و کفشِ مجلسیِ مشکی. یقه‌ها اغلب با ابریشم یا ساتن در عرض‌های متفاوت رویه‌دوزی یا لبه‌دوزی می‌شدند. در مقایسه با لباسِ کاملاً رسمی مانند کُت دُم‌دارِ دُم‌بریده، راهنماهای آداب‌معاشرت اعلام می‌کردند که کُت شام برای پوشیدن در جمعِ مختلط، یعنی همراه با بانوان، مناسب نیست.

در عصر ادواردی، رسمِ پوشیدنِ جلیقه‌ی مشکی و پاپیونِ مشکی با کُت شام به قراردادِ رایج تبدیل شد و پایه‌ی آداب‌پوششِ کنونیِ «کراواتِ مشکی» و «کراواتِ سفید» را بنا نهاد. کُت شام همچنین به‌تدریج در مجالسِ شبانه‌ی کم‌رسمی‌تر، مانند گردهمایی‌های هوای گرم یا شام‌های صمیمی با دوستان، پذیرفته شد.

پس از جنگِ جهانیِ اول، کُت شام به‌عنوانِ لباسِ شبانه‌ی نیمه‌رسمی جا افتاد، در حالی که کُت دُم‌دارِ شبانه به رسمی‌ترین یا تشریفاتی‌ترین مناسبت‌ها محدود شد. در این دوره‌ی میانِ دو جنگ، کُت‌های دوبل، پیراهن‌های یقه‌برگردان و کُمربندِ کامِربَند برای شب‌های کراواتِ مشکی رواج یافتند و در هوای گرم، کُت‌های سفید نیز آزمایش شدند. از آن زمان، کراواتِ مشکی اغلب به‌عنوانِ لباسِ نیمه‌رسمی شناخته می‌شود.

در دهه‌های پس از جنگِ جهانیِ دوم، کراواتِ مشکی به لباسِ مناسبتِ ویژه تبدیل شد، نه لباسِ شبانه‌ی معمول. در دهه‌ی ۱۹۵۰، برخی کُت‌ها، کُمربندها و پاپیون‌های رنگارنگ و طرح‌دار را آزمودند. دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شاهدِ چرخشِ پالتِ رنگی از رنگ‌های کم‌فروغ به رنگ‌های روشنِ درخشان و پاستلی بود، همراه با پیراهن‌های چین‌دارِ پیش‌بند، در حالی که یقه‌ها پهن‌تر شدند و نواردوزی دوباره رواج یافت. دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بازگشتی به سبک‌های سنتی را به همراه داشتند و کُت‌ها و شلوارهای مشکی دوباره تقریباً همگانی شدند. برخی اصرار دارند که در قرن بیست‌ویکم تنوعِ بیشتر و کاهشِ معیارهای سختگیرانه‌ی پیشین دیده می‌شود؛ آبیِ نیمه‌شب دوباره محبوب شد و رویه‌ی یقه‌ها گاهی به لبه‌دوزیِ پهن کاهش یافت.

ورود به ایالاتِ متحده

نخستین اشارات به جایگزینِ کُت رسمی در آمریکا از تابستان و پاییزِ ۱۸۸۶ است و، همانندِ اشاراتِ بریتانیایی آن دوره، میانِ سبکِ کُت میان‌تنه‌ای و سبکِ کُت کتِ معمولی در نوسان است. مشهورترین اشاره از تاکسیدو پارک (Tuxedo Park)، محله‌ای اشرافی در نیویورکِ بالایی برای ثروتمندترین شهروندانِ منهتن، سرچشمه می‌گیرد. پسرِ یکی از بنیان‌گذارانِ این محله، گریزوولد لوریلارد (Griswold Lorillard)، و دوستانش به‌طورِ گسترده در ستون‌های حوادثِ اجتماعی گزارش شدند که در اکتبرِ ۱۸۸۶ در اولین جشنِ پاییزیِ باشگاه با «کُتِ دُم‌داری بدونِ دُم» حاضر شده بودند. اگرچه مشخص نیست این پوشاک کُت میان‌تنه‌ای بوده یا کُت شامِ معمولی، اما بی‌شک پیوندِ جایگزینِ کُت دُم‌دار را با تاکسیدو پارک در ذهنِ عموم تثبیت کرده است.

مقاله‌ای در آرشیوِ تاکسیدو پارک، ورودِ این کُت به آمریکا را به جیمز براون پاتر (James Brown Potter)، یکی از ساکنان و بانکدارِ بازرگانی که در لندن برای براون برادرز (Brown Brothers) کار کرده بود، نسبت می‌دهد. با این حال، این ادعا درباره‌ی پاتر از طریقِ منابعِ مستقل قابلِ تأییدنیست. گزارش‌های روزنامه‌های آن دوره نشان می‌دهد که در ابتدا این کُت را جوانانِ خودسر در مجالسی می‌پوشیدند که کاملاً رسمی به شمار می‌رفتند. این امر موجب شد محافلِ آمریکایی یکسره آن را رد کنند. تنها تا ۱۸۸۸ بود که جامعه‌ی متشخص نقشِ آن را صرفاً به‌عنوانِ جایگزینِ تابستانی و شبانه‌ی غیررسمی پذیرفت و از آن پس بسیار محبوب شد.

تحولاتِ قرنِ بیستم

نخستین کُت‌های شام از همان پارچه‌ی مشکیِ کُت رسمی بودند با یک، دو یا بدونِ دکمه، و یقه‌ی شالی با رویه‌ی ساتن یا ابریشمِ دنده‌دار. در آستانه‌ی قرنِ بیستم، یقه‌ی نوک‌تیزِ برگشته به همان اندازه رواج یافت و مدلِ تک‌دکمه به استانداردِ رایج تبدیل شد. هنگامی که شلوار همراهِ کُت فروخته می‌شد، از همان پارچه بود. دَندی‌های ادواردی اغلب خاکستریِ آکسفورد یا آبیِ بسیار تیره را برای لباسِ شبانه‌شان ترجیح می‌دادند.

تا زمانِ جنگِ جهانیِ اول، گزینه‌ی خاکستری از مد افتاده بود، اما جایگزینِ «آبیِ نیمه‌شب» روزبه‌روز محبوب‌تر شد و در اواسطِ دهه‌ی ۱۹۳۰ با مشکی رقابت کرد. یقه‌های شکافدار، که از کتِ اداریِ معمولی وارد شده بودند، در دهه‌ی ۱۹۲۰ مدی کوتاه‌مدت بودند. یک نوارِ تکِ لبه‌دوزی روی درزِ بیرونیِ هر پا در ابتدا گاه‌گاهی به کار می‌رفت، اما در دهه‌ی ۱۹۳۰ به معیار تبدیل شد. در این دوره کُت‌های دوبل و کُت‌های سفید برای پوشیدن در هوای گرم رواج یافتند.

رنگ، بافت و طرح در دهه‌ی ۱۹۵۰ در کُت‌های هوای گرم روزبه‌روز محبوب‌تر شدند. در دهه‌ی ۱۹۶۰، این تنوع‌ها صرفِ‌نظر از فصل یا آب‌وهوا فزاینده رایج شدند. یقه‌های شکافدار دوباره مد شدند. در دهه‌ی ۱۹۷۰، خرده‌فروشانِ انبوه شروع به عرضه‌ی نسخه‌های سفید و رنگارنگِ کلِ لباس برای مشتریانِ اجاره‌ای کردند. مدِ دهه‌ی ۱۹۸۰ برای سبک‌های نوستالژیک و رترو، لباسِ شبانه را به رنگِ مشکیِ اصیلش بازگرداند. یقه‌های شکافدار در دهه‌ی ۱۹۸۰ به‌طورِ دائم بازگشتند و در دهه‌ی ۱۹۹۰، کُت‌های شام به‌تدریج ویژگی‌های دیگرِ کُت ادداری را نیز پذیرفتند، مانند طراحیِ دو و سه‌دکمه، جیب‌های دریچه‌دار، و شکافِ میانی. این روندها در اوایلِ قرنِ بیست‌ویکم نیز ادامه یافته‌اند و آبیِ نیمه‌شب اکنون دوباره جایگزینِ محبوبی است.

ترکیب

لوازمِ جانبیِ لباسِ شام نیز در طول زمان تحول یافته‌اند. سنتی‌ترین تفسیرهای این اجزا — پیراهنِ رسمی، جلیقه‌ی یقه‌بازِ کم‌ارتفاع (به شکلِ «V» یا «U»)، پاپیونِ مشکی، کفشِ مجلسیِ آکسفورد — در آداب‌پوششِ کراواتِ مشکی گنجانده شده‌اند.

برخلافِ کراواتِ سفید که بسیار سختگیرانه تنظیم شده است، مجموعه‌های کراواتِ مشکی می‌توانند تنوعِ بیشتری نشان دهند. به‌طورِ گسترده‌تر، اجزای سنتی برای آقایان عبارت‌اند از:

• ژاکت شام (Dinner jacket)، که در ایالات متحده کت تاکسیدو نیز نامیده می‌شود، عمدتاً از پشم مشکی یا آبی نیمه‌شب دوخته می‌شود. ژاکت‌های شام به رنگ سفید شکسته نیز برای برخی مناسبت‌ها مناسب تلقی می‌شوند، اما به‌طور سنتی با آب‌وهوای گرم‌تر همراه هستند و از این جهت با سایر ژاکت‌های شام تفاوت دارند که رویه‌ی خودِ پارچه دارند و می‌توانند از پارچه‌هایی چون کتان و پنبه دوخته شوند. یقه‌های ابریشمی و رویه‌های ژاکت، معمولاً از نوع گروگرن یا ساتن، عنصر تعریف‌کننده‌ی ژاکت هستند و بر روی هر نوع یقه‌ای دیده می‌شوند. ژاکت شام ممکن است یقه‌ی نوک‌تیز، یقه‌ی شال، یا یقه‌ی دندانه‌دار داشته باشد؛ برخی از طراحان و نویسندگان مد، یقه‌های شال را کمتر رسمی و یقه‌های دندانه‌دار را کم‌رسمی‌ترین می‌دانند، با وجود اینکه آن‌ها، مانند یقه‌های نوک‌تیز و شال، در برخی از اشکال اولیه‌ی این لباس (هرچند نسبتاً به‌ندرت) به‌کار می‌رفتند.
• شلواری با یک نوار ابریشمی یا ساتن که درز بیرونی را می‌پوشاند، بدون برگردان دامن و پوشیده‌شده با بندشلوار
• جلیقه‌ی مشکی یقه‌باز یا کمربند کامربند
• پیراهن رسمی سفید، با پیش‌سینه‌ی مارسلا یا چین‌دار که سنتی است، با سردست دوبل یا ‘فرانسوی’ و یقه‌ی برگردان. در حالی که یقه‌ی برگردان به‌مناسب‌ترین شکل نیمه‌رسمی است، یقه‌ی بالدار متصل از دهه‌ی ۱۹۸۰ در میان مردان آمریکایی محبوبیت یافته است. با این حال، بسیاری از مراجع سبک استدلال می‌کنند که نسخه‌ی متصلی که امروزه معمولاً عرضه می‌شود با بال‌های بسیار ریز ناچیز بوده و در کنار پیش‌سینه‌های چین‌دار نرم، ناهمخوان به نظر می‌رسد.
• پاپیون ابریشمی مشکی که با رویه‌های یقه هماهنگ باشد
• دکمه‌های پیراهن و دکمه‌های سردست. برخی از مراجع کلاسیک آداب معاشرت، دکمه‌های تزئینی را تنها برای پیراهن‌های پیش‌سینه‌ی سخت مارسلا مجاز می‌دانند و برای مدل‌های پیش‌سینه‌ی نرم، دکمه‌های مرواریدی را توصیه می‌کنند.
• جوراب‌های رسمی مشکی، معمولاً از ابریشم یا پشم نازک. برخی از راهنماهای سبک توصیه می‌کنند که جوراب‌ها باید تا زانو برسند.
• کفش مشکی – به‌طور سنتی کفش‌های دربسته یا پامپ از جنس چرم لاکی؛ اکنون اغلب به‌جای آن، کفش‌های اکسفورد رسمی بسیار براق یا لاکی، بدون بروگ‌کاری

ژاکت

اصیل‌ترین و رسمی‌ترین مدل ژاکت شام، مدل تک‌ردیف است. ژاکت معمول کراوات مشکی تک‌ردیف با یک دکمه، با جیب‌های جِتِد یا بِزوم است و به رنگ مشکی یا آبی نیمه‌شب می‌باشد؛ معمولاً از پشم، ترکیب پشم-موهر، یا ترکیب پشم-پلی‌استر، هرچند مواد دیگری، به‌ویژه ابریشم، نیز دیده می‌شوند. با اینکه مواد دیگری هم به‌کار می‌روند، مناسب‌ترین و سنتی‌ترین پارچه برای ژاکت شام، بَراتِه‌ای پشمی یا هرینگ‌بون ظریف است. مدل‌های دوردیفه کمتر رایج شده‌اند، اما به‌طور کلی برای اکثر مناسبت‌های کراوات مشکی به همان اندازه مناسب تلقی می‌شوند. ژاکت‌های شام پیش از جنگ جهانی اول معمولاً بدون شکاف بودند، اما در قرن ۲۱ بدون شکاف، با شکاف‌های جانبی، یا کمتر رایج با شکاف مرکزی عرضه می‌شوند. سبک بدون شکاف رسمی‌تر، در حالی که شکاف مرکزی کم‌رسمی‌ترین است. یقه‌ها که به‌طور سنتی نوک‌تیز و شال بودند، معمولاً با ابریشم از نوع گروگرن یا ساتن رویه می‌شوند، اما می‌توانند از براته‌ای ابریشمی نیز باشند. یقه‌ی دندانه‌دار معمولاً برای کت و شلوار اداری مناسب‌تر از ژاکت شام تلقی می‌شود، اما در ژاکت‌های شام ارزان‌قیمتِ آماده به‌وفور دیده می‌شود. بر اساس راهنمای کراوات مشکی (Black Tie Guide)، یقه‌ی نوک‌تیز و یقه‌ی شال هر دو به یک اندازه اصیل و درست هستند، و دومی اندکی کمتر رسمی است. دکمه‌ها با پارچه‌ای هم‌رنگ با بدنه‌ی اصلی ژاکت پوشانده می‌شوند که معمولاً یا از خودِ پارچه است یا با همان پارچه‌ی یقه پوشیده شده است. برخی از ژاکت‌های تک‌ردیف درجه‌بالاتر، چه نو و چه قدیمی، تمایل دارند با بستِ حلقه‌ای بسته شوند که ظاهری شبیه به دکمه‌ی سردست دارد؛ این روش سنتی بستن در بریتانیا رایج است.

بِزوم‌های جیب می‌توانند از پارچه‌ی خود ژاکت یا با رویه‌ی ابریشمی یقه تزئین شوند، هرچند محقق کلاسیک پوشاک مردانه، نیکولاس آنتونجاوانی (Nicholas Antongiavanni)، پیشنهاد می‌کند که برای انگلیسی‌ها این لمس آخر ‘نشانه‌ی مسلّم لباس کرایه‌ای است’. ژاکت شام همچنین دارای جیب سینه‌ی بِزوم برای نگهداری دستمال جیبی است که معمولاً به‌جای پوشش ابریشمی، از پارچه‌ی خود ژاکت است.

امیلی پست (Emily Post)، ساکن تاکسیدو پارک (Tuxedo Park)، نیویورک، در ۱۹۰۹ اعلام کرد که ‘[تاکسیدوها] می‌توانند یقه داشته یا به شکل شال باشند، در هر دو صورت رویه‌ی آن‌ها باید از ابریشم، ساتن یا گروگرن باشد’. او بعداً این جمله را در کتاب ۱۹۲۲ خود با عنوان آداب معاشرت (Etiquette) بازچاپ کرد و افزود که تنها ژاکت‌های تک‌ردیف را می‌توان به‌درستی تاکسیدو نامید. جنبشی در مد وجود دارد که پیشنهاد می‌کند ظاهر مرد هنگام پوشیدن یقه‌ی نوک‌تیز عریض‌تر و بلندتر نسبت به یقه‌ی دندانه‌دار باریک‌تر برتر است.

ژاکت‌های شام سفید اغلب در آب‌وهوای گرم پوشیده می‌شوند. رنگ آن‌ها عاجی است نه سفید خالص، و به‌جای رویه‌ی ابریشمی، رویه‌ی خودِ پارچه دارند (یعنی از همان پارچه‌ی ژاکت). آن‌ها معمولاً با همان نوع پیراهن‌ها و متعلقاتی که برای ژاکت‌های شام مشکی به‌کار می‌رود پوشیده می‌شوند، هرچند یقه‌ی برگردان و کمربند کامربند نسبت به یقه‌ی بالدار یا جلیقه ترجیح داده می‌شوند. به همین ترتیب، یقه‌ی شال در ژاکت‌های شام سفید رایج‌تر است. در بریتانیا، آداب قرن بیستم چنین بود که ژاکت‌های شام سفید هرگز پوشیده نمی‌شدند، حتی در گرم‌ترین روز تابستان، بلکه برای پوشیدن در خارج از کشور نگه داشته می‌شدند. در قرن بیست‌ویکم، ژاکت‌های شام سفید در عروسی‌ها، مناسبت‌های رسمی ساحلی، و مجالس رقص دبیرستانی در ایالات متحده و در برخی کنسرت‌ها در بریتانیا، به‌طور مشهور برای مثال در آخرین شب پرامز (Last Night of the Proms)، به‌کرات دیده می‌شوند. در آب‌وهوای استوایی، مانند برمه‌ی دوران امپراتوری، رنگ بژ صحرایی به‌عنوان رنگ کمتر رسمی به‌طور تاریخی مورد استفاده قرار می‌گرفت. زمانی، ژاکت مِس غیرنظامی نیز در آب‌وهوای گرم‌تر گزینه‌ای بود.

به‌طور کلی، برداشتن ژاکت توسط مرد در طول یک رویداد اجتماعی رسمی نامناسب تلقی می‌شود، اما زمانی که گرما و رطوبت ایجاب کند، عالی‌رتبه‌ترین مرد خاندان سلطنتی یا مهمان ویژه می‌تواند با برداشتن ژاکت خود به‌شکل قابل توجهی به مردان اجازه دهد که آن‌ها نیز چنین کنند. در آب‌وهوای پیش‌بینی‌شده‌ی گرم، ریگ دریای سرخ (Red Sea rig) در دعوت‌نامه مشخص می‌شود، هرچند این پوشش در محافل غیرنظامی ناشناخته است و مخصوص جوامع خاصی از ایرانیان مقیم خارج است.

پاپیون مشکی

به‌طور سنتی، تنها آراستنِ گردنِ مناسب، پاپیونِ مشکی است که به‌صورت دستی بسته می‌شود و همواره با رویه‌ی لاپل کتِ شام و نواربندیِ درزِ شلوار هماهنگ است. پاپیون با همان گرهِ متداولِ بند کفش بسته می‌شود که به همین دلیل گرهِ پاپیونی نیز نامیده می‌شود.

شلوار

شلوارهای بلک‌تای (Black Tie) به‌طور سنتی فاقد تا در پایین ساق (که در انگلیسیِ آمریکایی کافز نیز نامیده می‌شود) و حلقه‌های کمربند هستند. درزهای بیرونی معمولاً با یک نوارِ ابریشمی یا پارچه‌ای تزیین می‌شوند که با رویه‌ی لاپل هماهنگ یا مکمل آن است. به‌طور سنتی از بندهای شلوار (که در انگلیسیِ آمریکایی سوسپندر نامیده می‌شود) که زیرِ جلیقه پنهان می‌مانند، برای نگه‌داشتنِ شلوار استفاده می‌شود. کمربند هرگز با شلوارِ بلک‌تای پوشیده نمی‌شود. شلوارهای شبانه ممکن است جلوی صاف یا چین‌دار داشته باشند؛ چین‌دارها در دهه‌ی ۱۹۳۰ برای اولین بار مد شدند. هرچند شلوارهای جلوصاف امروزه مد بیشتری یافته‌اند، شلوارهای چین‌دار ممکن است برای مردانی که باسنِ پهن‌تر و کمرِ باریک‌تری دارند راحت‌تر به نظر برسند.

پوششِ کمر

معمولاً یک پوششِ کمر به‌عنوان بخشی از ست بلک‌تای پوشیده می‌شود. می‌توان یا جلیقه‌ی یقه‌باز یا کامربندِ (Cummerbund) پارچه‌ای پوشید، اما هرگز هر دو با هم. هرچند مرجعِ انگلیسی دبرتز (Debrett’s) پوشیدنِ جلیقه را شیک می‌داند، دیگر هیچ‌کدام از این دو پوشش را ضروری نمی‌شمارد. مرجعِ آمریکایی، مؤسسه‌ی امیلی‌پست (The Emily Post Institute)، آن‌ها را جزءِ اصلیِ پوششِ درستِ بلک‌تای می‌داند. پوشش‌های کمر با رنگ‌های موضوعیِ مراسمِ عروسی هماهنگ نمی‌شوند.

جلیقه

هنگام پوشیدنِ کتِ تک‌ردیفه، باید جلیقه‌ی یقه‌باز پوشیده شود. جلیقه نقشِ مهمی در مینیمالیسمِ ظریفِ بلک‌تای ایفا می‌کند و با پوشاندنِ کمربندِ بیرون‌زده‌ی شلوار و لبه‌ی پایینیِ پیش‌بندِ پیراهن، اجزای کارکردی را پنهان می‌کند. جلیقه‌ها به شکلِ ‘V’ یا نادرترِ ‘U’، با پشتِ کامل یا بدونِ پشت، تک‌ردیفه یا دوردیفه، با یا بدونِ لاپل عرضه می‌شوند. مدل‌های تک‌ردیفه معمولاً سه دکمه دارند و مدل‌های دوردیفه سه یا چهار ردیف. پیش از جنگِ جهانیِ دوم، زمانی که بلک‌تای هنوز در حالِ پذیرفته‌شدن بود، مردان جلیقه‌ی سفید می‌پوشیدند، در کنارِ سایر جزئیاتی که اکنون عمدتاً با وایت‌تای (White Tie) همراه دانسته می‌شوند، مانندِ پیراهن‌های یقه‌ی سخت. با این حال این شیوه، هرچند به‌تدریج تظاهرآمیز تلقی می‌شود، در ایالاتِ متحده هنوز قابلِ قبول است. جلیقه ممکن است از همان پارچه‌ی کتِ شام دوخته شود، که سنتی‌تر است، یا از همان ابریشمِ لاپلِ کت، که محبوب‌تر است. وقتی جلیقه لاپل دارد، رویه‌ی لاپل‌ها از همان ابریشمِ لاپلِ کت است؛ در این حالت اگر بدنه از همان پارچه‌ی کت دوخته شود ظریف‌تر به نظر می‌رسد. دکمه‌ها می‌توانند با پارچه‌ی همرنگ یا با همان ابریشمِ لاپل‌ها پوشیده شوند. جلیقه‌های قدیمی گاهی با گُل‌دکمه‌هایی از عقیق‌سیاه یا صدفِ مروارید بسته می‌شدند که اغلب در قابی از نقره یا طلا تعبیه شده بودند.

جلیقه هرگز با کتِ دوردیفه پوشیده نمی‌شود. از آنجا که این مدل از کت هرگز بازنمی‌شود، کمرِ شلوار هیچ‌گاه نمایان نیست و بنابراین نیازی به پوشاندن ندارد، هرچند پیش از جنگِ جهانیِ دوم اغلب لبه‌ای از جلیقه میانِ کت و پیراهن نشان داده می‌شد.

کامربند

کامربند (Cummerbund) را می‌توان به‌جای جلیقه با کتِ شام پوشید و هرچند اندکی کمتر رسمی تلقی می‌شود، به همان اندازه درست است. با یقه‌ی شالیِ کتِ شام بسیار خوب می‌نشیند، اما در کنارِ لاپلِ قله‌ای نیز می‌توان از آن استفاده کرد. جنسِ کامربند باید ساتنِ ابریشمی، گروگرن (Grosgrain) که فای (Faille) نیز نامیده می‌شود، یا برَته‌آ (Barathea) باشد تا با پاپیون هماهنگ بماند. کامربند چین‌های رو به بالا دارد که در اصل برای نگهداریِ بلیتِ تئاتر یا اپرا به‌کار می‌رفت و اکنون بیشتر جنبه‌ی تزیینی دارد تا کارکردی. درست مانندِ جلیقه، کامربند با کتِ دوردیفه پوشیده نمی‌شود.

چون کامربند امتدادِ شلوار به شمار می‌رود، به‌طور سنتی هم‌رنگِ آن است (یعنی مشکی). با این حال، راهنمای بلک‌تای (Black Tie Guide) رنگ‌های تیره و غنی را به‌عنوان شیوه‌ای پسندیده برای افزودنِ رنگ به لباسی که در غیرِ این صورت یکرنگ است، توصیه می‌کند. از رنگ‌های تند، مانندِ آنچه اغلب اعضای جمعِ عروسی می‌پوشند، باید پرهیز کرد و پاپیون در هر صورت باید مشکی بماند. برخی مدل‌های باکیفیت‌تر دارای جیبِ پنهان و حلقه‌ی کشی برای اتصال به شلوار هستند.

پیراهن

پیراهن‌های مجلسی که برای پوشیدن با بلک‌تای طراحی شده‌اند، در انگلیسیِ آمریکایی گاهی ‘پیراهن‌های تاکسیدو’ نامیده می‌شوند. به‌طور سنتی، پیراهن سفید است، دارای پیش‌بندی از جنسِ مارسِلا (Marcella) یا چین‌دار است، یقه‌ی برگردان دارد و آستین‌بندِ دوتا یا ‘فرانسوی’ دارد. در اوایلِ قرن بیستم، پیراهنِ پیکه با یقه‌ی بال‌دارِ جداشدنی و آستین‌بندِ تکه که با وایت‌تای پوشیده می‌شود، رواج داشت و در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پیش‌بندهای فردار محبوب بودند اما بعد از آن کمیاب شدند. یقه‌ی بال‌دار در اصل پس از دهه‌ی ۱۹۲۰ از بلک‌تای کنار رفت، زیرا یقه‌ی برگردانِ دوختیِ مناسب‌تر برای نیمه‌رسمی ترجیح داده شد، اما از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد در شکلِ دوخته‌ی کم‌حجم‌ترِ آن در میانِ مردانِ آمریکایی محبوبیت یافته است. با این حال بسیاری از مراجعِ سبک بر این نظرند که یقه‌ی بال‌دار به دلایلِ زیبایی‌شناختی باید در حوزه‌ی وایت‌تای بماند. مرجعِ آداب‌معاشرت میس‌منرز (Miss Manners) از کسانی است که معتقدند هرچند نوارِ بدونِ پوششِ پاپیون در ترکیبِ سفید بر سفید قابلِ قبول است، ‘آقایانی که با کراواتِ مشکی‌شان دور تا دورِ گردن‌شان برهنه است، مضحک به نظر می‌رسند’.

هرچند برخی مراجع سبک، یقه‌ی بالدار را گزینه‌ای قابل‌قبول برای پیراهن‌های کراوات مشکی می‌دانند، این یقه‌ها با سرآستین‌های دوتایی یا پیش‌سینه‌ی چین‌دار پوشیده نمی‌شوند و بیشتر با کت تک‌ردیفه‌ی رسمی‌تر با یقه‌ی اوج تناسب دارند. این پیراهن‌ها ممکن است دارای پیش‌سینه‌ای از جنس مارسلا یا کرشده باشند و شامل سرآستین‌های سخت و تکی می‌شوند که با دکمه‌سردست بسته می‌شوند و از همان پارچه‌ی پیش‌سینه ساخته شده‌اند؛ این نوع پیراهن دقیقاً همان پیراهنی است که با لباس کراوات سفید پوشیده می‌شود. یقه در این حالت بلند و سخت است که می‌تواند دوخته یا جداشدنی باشد. هنگامی که پیراهن فراک به این شکل پوشیده می‌شود، با جلیقه‌ی مارسلای سفیدی همراه است که معمولاً مختص کراوات سفید است. بسیاری، پوشیدن متعلقات کراوات سفید به این شیوه را تکلف‌آمیز می‌دانند. دبرت’ز (Debrett’s) یقه‌ی بالدار را با آیین لباس کراوات مشکی سازگار نمی‌داند.

نسخه‌ی رسمی‌تر پیراهن از جنس مارسلا با دکمه‌های پیراهنی ست بسته می‌شود. این دکمه‌ها بیشتر با قاب نقره یا طلا ساخته می‌شوند و دارای سنگ عقیق سیاه (اونیکس) یا صدف‌مروارید هستند؛ اشکال هندسی گوناگونی به کار می‌روند (مثلاً دایره که برای دکمه‌های پیراهنی رایج‌ترند، هشت‌ضلعی، یا مستطیل که برای دکمه‌سردست‌ها رایج‌ترند). ترجیح مد ثابتی برای طلا یا نقره وجود نداشته، اما دکمه‌های دارای صدف‌مروارید رسمی‌ترند و به همین دلیل اغلب با کراوات سفید همراه می‌شوند. نسخه‌ی پیراهن با پیش‌سینه‌ی نرم چین‌دار باید با دکمه‌های صدف‌مروارید بسته شود که معمولاً روی نواری جداگانه از پارچه همراه پیراهن عرضه می‌شوند. در گزینه‌ای دیگر، پیراهن با دکمه‌ی پوشیده که هم با پیش‌سینه‌ی مارسلا و هم چین‌دار مناسب است، دکمه‌چینه را پنهان می‌کند و ظاهری مینیمالیستی‌تر ارائه می‌دهد.

انواع مختلفی از دکمه‌سردست وجود دارد که می‌توان با کراوات مشکی پوشید. رسمی‌ترین و تزیینی‌ترین نوع، دکمه‌سردست دوپنله است که هر دو طرف سرآستین را می‌پوشاند و با زنجیر یا حلقه‌ی فلزی به هم وصل می‌شود؛ این مدل مکانیسم بستن سرآستین را پنهان می‌کند. رایج‌ترین و کم‌تزیین‌ترین نوع، دکمه‌سردست با میله‌ی چرخشی است؛ هرچند این نوع قابل‌قبول است، اما سمت داخلی سرآستین‌ها و مکانیسم را در معرض دید قرار می‌دهد که با پوشش رسمی ناهماهنگ است.

کفش

رسمی‌ترین و سنتی‌ترین کفش‌ها، کفش‌های اپرایی (opera pumps) از جنس چرم لاکی هستند که به آن‌ها کفش دربار نیز می‌گویند و با پاپیون‌های گروگرن (grosgrain) تزیین شده‌اند. گزینه‌ی رایج‌تر، کفش آکسفورد مشکی بند‌دار از جنس چرم لاکی یا چرم گوساله با نوک گرد و ساده است. برگ‌دوزی یا هر الگوی تزیینی دیگری نباید روی کفش‌های کراوات مشکی دیده شود. کفش‌های بدون لاک نیز مشاهده می‌شوند. رنگ کفش‌ها تقریباً همیشه مشکی است و چرم لاکی رسمی‌تر از روکش مات به شمار می‌رود، در حالی که کفش‌های اپرایی رسمی‌تر از کفش‌های بند‌دار هستند. کفش‌هایی با بندبندی باز، مانند کفش دربی (Derby)، که در انگلیسی آمریکایی بلوچر (blucher) نامیده می‌شود، عموماً برای کراوات مشکی خیلی غیررسمی شمرده می‌شوند. گزینه‌های قابل توجه شامل بوت دکمه‌دار مشکی، که عمدتاً ارزش تاریخی دارد، و دمپایی آلبرت (Albert slipper) با مونوگرام هستند که در اصل تنها در خانه پوشیده می‌شد. جوراب مناسب، جوراب مشکی از پشم نازک یا ابریشم است.

متعلقات

بیشتر راهنماهای آداب معاشرت و مد در دهه‌ی کنونی توصیه می‌کنند که لمس رنگ را محدود نگه دارید و یک رنگ واحد، معمولاً تیره، را ترجیح دهید؛ قرمزهای ملایم مانند زرشکی یک انتخاب سنتی هستند.

دستمال جیبی: دستمال جیبی از جنس کتان به‌صورت سنتی، یا ابریشم یا پنبه، معمولاً در جیب سینه قرار می‌گیرد. هرچند پیشینه‌هایی برای استثناهای با سلیقه وجود دارد، دستمال‌های جیبی معمولاً سفید هستند و نباید با پوشش کمر یا پاپیون هماهنگ باشند.

گل یقه (Boutonnière): پوشیدن گل مجاز است. میخک قرمز و سفید، گل گندم‌زار آبی، و غنچه‌ی گل رز هر کدام در زمان‌هایی محبوب بوده‌اند. در فرانسه، گل یقه معمولاً گاردنیا است.

پوشش بیرونی: مراسم کراوات مشکی مستلزم پوشش بیرونی نیست و پالتو و دستکش دیگر بخشی از آیین لباس به شمار نمی‌روند. با این حال، آداب مربوط به پوشش در فضای عمومی هنگام رفت‌وآمد به مراسم کراوات مشکی در دوره‌های پیشین سخت‌گیرانه‌تر بود و همچنان به‌عنوان گزینه باقی است: پالتوهای ست معمولاً مشکی، ذغالی، یا آبی تیره هستند و به‌طور سنتی به سبک چسترفیلد (Chesterfield) یا پالتو (Paletot) دوخته می‌شوند. پالتوی گارد نیز روزگاری محبوب بود و در تابستان می‌توان از توپکت سبک‌تری استفاده کرد. از نظر تاریخی، پالتوی اینورنس (Inverness coat) نیز پوشیده می‌شد. در دوره‌های اولیه نوع خاصی از پالتو به نام پالتوی کراوات مشکی وجود داشت: این پالتو اساساً نوعی چسترفیلد تا زیر زانو بود، اما از کت شام تقلید می‌کرد و البته از پارچه‌ی سنگین‌تری ساخته می‌شد. این پالتو به رنگ مشکی بود و با یک دکمه در حالت تک‌ردیفه، یا دوردیفه با یقه‌های تیزه‌دار مشخص می‌شد: هم دکمه و هم یقه‌ها با ابریشم پوشانده شده بودند. با این حال، به‌زودی از مد افتاد و هرگز محبوبیت چندانی نیافت؛ امروزه یافتن آن تقریباً ناممکن است. تا اواسط قرن بیستم، دستکش و روسری همیشه پوشیده می‌شدند و هنوز هم گاه‌گاه به‌ترتیب در رنگ‌های خاکستری چرمی و ابریشم سفید دیده می‌شوند. دستکش‌های جِر سفید، همانند کراوات سفید، نیز یک استاندارد به شمار می‌روند.

کلاه: کلاه استاندارد قرن بیستم برای کراوات مشکی، هومبورگ (Homburg) مشکی یا آبی نیمه‌شب در زمستان، یا کلاه حصیری قایقران در بهار و تابستان بود. فدورا (Fedora) در اصل خیلی غیررسمی تلقی می‌شد اما رواج بیشتری یافته است. کلاه‌های سیلندری در اصل با کراوات مشکی پوشیده می‌شدند، اما از جنگ جهانی اول به کراوات سفید و لباس روز رسمی اختصاص یافتند. در دهه‌ی ۱۹۶۰، پوشیدن کلاه با کراوات مشکی اختیاری شد، در حالی که از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد کلاه‌ها کمتر رایج شدند.

نشان‌ها و درجات: نشان‌های نظامی، مدنی و سازمانی معمولاً فقط در مراسم لباس کامل، که عموماً ماهیت رسمی دولتی یا دیپلماتیک دارند، پوشیده می‌شوند. نشان‌ها و جوایز مینیاتوری معمولاً روی یقه‌ی چپ کت قرار می‌گیرند و نشان‌های گردنی، ستاره‌های سینه و شال‌ها بر اساس مقررات کشوری یا سازمانی پوشیده می‌شوند. برخلاف کراوات سفید که در آن نشان‌ها همیشه مجازند، آیین لباس معمولاً نشانه‌ای خواهد داشت که بیان می‌کند نشان‌ها چه زمانی باید با کراوات مشکی پوشیده شوند.

ساعت: به‌طور سنتی، ساعت‌های قابل رؤیت با لباس شب رسمی پوشیده نمی‌شوند، زیرا قرار است رعایت وقت اولویت تلقی نشود. ساعت جیبی قابل قبول است.

زنان

پوشش زنان در مناسبت‌های کراوات مشکی در طول سال‌ها بسیار متفاوت بوده است؛ به‌طور سنتی عبارت بود از:

• لباس شب بلند تا مچ پا یا لباس چای‌خوری کوتاه‌تر از زانو، که نوعی لباس شب بدون آستین است و اغلب همراه با:
• شال یا روانداز و
• دستکش
• کفش شبانه

سایر پوشش‌های شبانه‌ی مد روز نیز قابل قبول است. برخلاف معیار مردانه، جزئیات کراوات مشکی برای زنان به هر آنچه پوشش شبانه در آن زمان مد است پیوند خورده است. امروزه پوشش زنانه برای مناسبت‌های کراوات مشکی طیف بسیار گسترده‌تری از رسمیت را در بر می‌گیرد که از سطحی اندکی پایین‌تر از معیار کراوات سفید تا چیزی غیررسمی‌تر مانند یک لباس مشکی کوتاه را شامل می‌شود. به‌طور خاص، می‌تواند شامل موارد زیر نیز باشد:

• کفش شبانه و
• لباس بال، لباس شب یا لباس کوکتل. لباس‌های کوکتل می‌توانند بلند یا نسبتاً کوتاه باشند و الزاماً نباید مشکی باشند.
• در انگلستان، شلوار شبانه با برش پالاتزو گزینه‌ی قابل قبول دیگری است.

با این حال، در حالی که دستورالعمل پوششی ‘کراوات مشکی’ به‌طور سنتی به معنای لباس شب برای زنان است، در ۱۹۶۶ طراح مشهور ایو سن لوران (Yves Saint Laurent) لو اسموکینگ (Le Smoking)، یک کت‌وشلوار شام طراحی‌شده برای زنان، را معرفی کرد. اکثر واکنش‌های اولیه به این مجموعه منفی بود. طراح قطعاتی از کت‌وشلوار مردانه و پوشاک زنانه را با هم ترکیب کرد و ایده‌های جدیدی نیز به آن افزود. از آنجا که این کت‌وشلوار شام برای زنان طراحی شده بود، با کت‌وشلوار شام معمول مردانه تفاوت داشت. یقه آن زنانه‌تر بود، چرا که شکل و انحنای آن ظریف‌تر بود. کمر بلوز باریک‌تر شده بود تا فرم بدن را نشان دهد و شلوار نیز تنظیم شده بود تا پاها را کشیده‌تر نشان دهد. این طرح پیشگام سبک‌های بلند، مینیمالیستی و دوجنسی برای زنان، و همچنین استفاده‌ی زنانه از کت‌وشلوارهای اقتدار و شلوارکت در جامعه‌ی مدرن شد. برخی ابتکار سن لوران را توانمندسازی زنان از طریق دادن حق انتخاب پوشیدن لباس‌هایی دانستند که معمولاً مردان صاحب نفوذ و قدرت می‌پوشیدند. این کت‌وشلوار بی‌شک بر تصمیم زنانی چون پرنسس دایانا (Princess Diana) برای ظاهرشدن در جمع با کراوات مشکی مردانه تأثیر گذاشت؛ پرنسس اغلب با اکسسوری‌های مردانه‌ای چون پاپیون، دکمه سردست و دستمال جیب تکمیل می‌کرد. عکاسی مد نیز تأثیر این کت‌وشلوار را در تصاویری بازتاب می‌دهد که مدل‌های دوجنسی با موهای صاف به عقب شانه‌زده در یک کت‌وشلوار سه‌تکه‌ی مردانه را به نمایش می‌گذارند؛ سبکی که نخست با عکس‌های هلموت نیوتن (Helmut Newton) رواج یافت. این کت‌وشلوار همچنان تا دهه‌ی ۲۰۰۰ بر مجموعه‌های طراحان مد تأثیر گذاشته است.

مناسبت‌های اجتماعی

در آداب سنتی کدهای پوششی غربی، کراوات مشکی برای پوشش شبانه‌ی مردانه در نظر گرفته شده است. به‌طور سنتی در قرن بیستم، کراوات مشکی در مقایسه با کراوات سفید رسمی، غیررسمی محسوب می‌شد. در قرن بیست‌ویکم از کراوات مشکی اغلب به عنوان نیمه‌رسمی یاد می‌شود.

کراوات مشکی در شام‌های خصوصی و عمومی، بال‌ها و مهمانی‌ها پوشیده می‌شود. در سطح رسمی‌تر طیف اجتماعی، تا حد زیادی جایگزین کراوات سفید رسمی‌تر شده است. کراوات سفید که زمانی رایج‌تر بود، اکنون بسیار نادر است و تنها برای رسمی‌ترین مناسبت‌ها به کار می‌رود. کراوات مشکی به‌طور سنتی تنها بعد از ساعت شش بعد از ظهر، یا پس از غروب آفتاب در ماه‌های زمستان پوشیده می‌شود. معادل روزانه‌ی تقریبی کراوات مشکی، استرولر (stroller) است که از لباس صبحگاهی کم‌رسمی‌تر است، زیرا همانند کراوات مشکی، تیلکت را با کت معمولی جایگزین می‌کند. برخلاف روند پوشش شبانه، استرولر کم‌رسمی‌تر اکنون به‌ندرت دیده می‌شود، در حالی که لباس صبحگاهی هنوز نسبتاً رایج است.

رایج‌ترین کاربردهای کت‌وشلوار شام در ایالات متحده در اوایل قرن بیست‌ویکم عبارتند از: بال‌ها، گالاها، مراسم پرام، شام‌های کشتی‌های تفریحی و مراسم عروسی. در این شرایط، سبک و اکسسوری‌های کت‌وشلوار شام بیشتر بر اساس سلیقه‌ی پوشنده انتخاب می‌شوند. رویدادهای کراوات مشکی مانند گردهمایی‌های خیریه‌ی گالا کمتر رایج هستند که در آن‌ها مردان معمولاً کت‌وشلوارها و اکسسوری‌های سنتی‌تری مطابق با دستورالعمل پوششی می‌پوشند. این پوشش اغلب توسط موزیسین‌های مرد در کنسرت‌ها نیز پوشیده می‌شود.

به‌عنوان یک قاعده‌ی کلی، پسران معمولاً پیش از ۱۵ سالگی کت شام نمی‌پوشند و پیش از حدود ۱۸ سالگی کت دم‌باز نمی‌پوشند.

دانشگاه

برخی انجمن‌های مناظره‌ی دانشگاه‌های بریتانیا، مانند آکسفورد، دورهام و دانشگاه کالج لندن، دست‌کم برخی از مناظره‌های خود را با پوشش کراوات مشکی برگزار می‌کنند. قابل ذکر است که اتحادیه‌ی کمبریج (Cambridge Union) پوشش اجباری دیرینه‌ی کراوات مشکی در مناظرات را در ۲۰۰۲ لغو کرد.

آیریش تایمز (Irish Times) سالانه یک مسابقه‌ی مناظره با پوشش کراوات مشکی برگزار می‌کند.

انجمن‌های علمی، مانند انجمن سلطنتی هوانوردی بریتانیا (British Royal Aeronautical Society)، ممکن است رویه‌ی مشابهی در مناظرات داشته باشند.

شام‌ها و مناظرات کراوات مشکی در طول سال تحصیلی توسط انجمن‌های محافظه‌کار دانشگاه‌های بریتانیا، مانند آنهایی که در آکسفورد، کمبریج، یورک توریز (York Tories) و ناتینگام وجود دارند، برگزار می‌شود.

اپرا و باله

به‌طور تاریخی، کراوات سفید برای اپرا پوشیده می‌شد. از قرن بیستم به بعد، اما، کراوات مشکی به‌طور فزاینده‌ای پوشیده شده و امروزه یک کت‌وشلوار تیره‌ی معمولی به‌طور کلی قابل قبول است. در قرن بیست‌ویکم، بسیاری از اپراخانه‌های دنیای انگلیسی‌زبان کراوات مشکی را الزامی نمی‌دانند. برای نمونه، نه خانه‌ی اپرای سلطنتی (Royal Opera House) و نه خانه‌ی اپرای سیدنی (Sydney Opera House) دستورالعمل پوششی کراوات مشکی ندارند. با این حال، کراوات مشکی در اپراهای خانه‌های روستایی انگلیسی، مانند جشنواره‌ی تابستانی در گلایندبورن (Glyndebourne)، رسم معمول است.

کشتی‌های تفریحی

در شام‌های رسمی‌تر کشتی‌های تفریحی، دستورالعمل پوششی معمولاً کراوات مشکی است، هرچند می‌توان به‌جای آن کت‌وشلوار تیره‌ی معمولی پوشید. در ۲۰۱۳، کونارد (Cunard) که به پایبندی‌اش به دستورالعمل‌های رسمی پوشش مشهور است، معیارهای پوشش خود را تخفیف داد. از ۲۰۱۵، کونارد برای شام‌های رسمی از آقایان می‌خواهد که یکی از موارد زیر را بپوشند: کت شام، کت‌وشلوار تیره، لباس ملی رسمی یا لباس نظامی. به همین ترتیب، کشتی تفریحی لوکس سیبورن (Seabourn) در شب‌های رسمی یا کت‌وشلوار شام یا کت‌وشلوار تجاری تیره را الزامی می‌داند.

مراسم عروسی

کت‌وشلوار مجلسیِ مشکی (بلک‌تای) به‌تدریج در ایالات متحده به‌جای لباس رسمیِ صبحگاهیِ سنتی در مراسم عروسی دیده می‌شود. با این حال، کارشناسان آداب‌معاشرت و پوشاک، پوشیدن بلک‌تای پیش از ساعت ۶ بعدازظهر را غیرمعمول می‌دانند. پیش از اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰، بلک‌تای حتی به‌عنوان لباسی که برای مراسم عروسیِ عصرگاهی بیش‌ازحد غیررسمی است، ناپسند شمرده می‌شد؛ به‌طوری‌که اِیمی وندربیلت (Amy Vanderbilt) استدلال می‌کرد که ‘هیچ مردی نباید در یک کلیسا با کت‌وشلوار تاکسیدو دیده شود.’ امیلی پست (Emily Post) تا دهه‌ی ۱۹۵۰ به استدلال به نفع وایت‌تای در مراسم عروسیِ عصرگاهی ادامه داد.

در بریتانیای کبیر و سایر کشورهای اروپایی، هرچند اقلیتی بلک‌تای را در مجالس عروسیِ عصرگاهی می‌پذیرند، از جمله برخی مراسم عروسیِ یهودی، این پوشش به‌ندرت در مراسم عروسیِ کلیسایی یا مراسم رسمیِ غیرمذهبی دیده می‌شود و در این موارد معمولاً لباس رسمیِ صبحگاهی یا کت‌وشلوار محیط‌کاری ترجیح داده می‌شود.

علاوه بر این، گزینه‌های جانبیِ دیگری نیز وجود دارند که شامل انواع محلیِ آداب وایت‌تای می‌شوند، مانند لباس هایلند (Highland dress) در اسکاتلند، در صورتی که هیچ‌کدام از وایت‌تای یا بلک‌تای مورد ترجیح نباشند.