ابریشم: تاریخچه، ساختار و جایگاه در مد و نساجی

ترجمه رزمد «Silk»

ابریشم یک الیاف پروتئینی طبیعی است که برخی اشکال آن را می‌توان بافت یا قلاب‌بافی کرد و به پارچه تبدیل نمود. الیاف پروتئینی ابریشم عمدتاً از فیبروئین (۷۵–۸۰٪) و پوششی کمتر از سریسین (۲۰–۲۵٪) تشکیل شده است. ابریشم بیشتر از پیله‌ی لاروهای برخی حشرات به دست می‌آید. شناخته‌شده‌ترین ابریشم از پیله‌ی لاروهای کرم ابریشم توت، بمبیکس موری (Bombyx mori)، به دست می‌آید که در اسارت پرورش می‌یابند (ابریشم‌کشی).

ابریشم برداشت‌شده توسط حشرات بسیاری تولید می‌شود؛ به طور کلی، تنها ابریشم کاترپیلارهای انواع پروانه‌ها در تولید منسوجات به کار رفته است. پژوهش‌هایی درباره‌ی انواع دیگر ابریشم که در سطح مولکولی با یکدیگر تفاوت دارند انجام شده است. ابریشم عمدتاً توسط لاروهای حشراتی تولید می‌شود که دگردیسی کامل دارند، اما برخی حشرات مانند تورتنان‌ها (webspinners) و جیرجیرک‌های خشن (raspy crickets) در تمام طول عمر خود ابریشم تولید می‌کنند. تولید ابریشم همچنین در بال‌غشاییان (زنبورها، زنبورهای سرخ و مورچه‌ها)، ماهی‌نقره‌ای، پشه‌ریزها، شب‌پره‌های یک‌روزه، تریپس‌ها، برگ‌جهنده‌ها، سوسک‌ها، بال‌توریان، کک‌ها، مگس‌ها و پشه‌های ریز نیز صورت می‌گیرد. سایر بندپایان نیز ابریشم تولید می‌کنند، که از همه برجسته‌تر عنکبوتیان گوناگون، از جمله عنکبوت‌ها، هستند.

ریشه‌شناسی

واژه‌ی silk از انگلیسی کهن sioloc گرفته شده، که خود از لاتین sericum و یونانی باستان σηρικός (آوانویسی: sērikós) به معنای ‘ابریشمی’ است و در نهایت از واژه‌ی چینی ‘sī’ و دیگر منابع آسیایی می‌آید—برای مقایسه: sī در چینی معیار به معنای ‘ابریشم’ و sirkek در مغولی.

تاریخ

تولید ابریشم در دوره‌ی نوسنگی در مرکز چین آغاز شد، هرچند در نهایت به نقاط دیگری از جهان نیز رسید (فرهنگ یانگشائو، هزاره‌ی چهارم پیش از میلاد). تولید ابریشم تا زمانی که جاده‌ی ابریشم در اواخر هزاره‌ی اول پیش از میلاد گشوده شد، محدود به چین ماند، هرچند چین برای هزار سال دیگر انحصار تقریباً کامل تولید ابریشم را در اختیار داشت.

ابریشم وحشی

چندین نوع ابریشم وحشی که توسط کاترپیلارهایی غیر از کرم ابریشم توت تولید می‌شود، از دوران باستان در چین، جنوب آسیا و اروپا شناخته شده و ریسیده شده است. با این حال، مقیاس تولید همواره بسیار کمتر از ابریشم‌های پرورشی بوده است. دلایل چندی برای این امر وجود دارد: نخست، این ابریشم‌ها از نظر رنگ و بافت با انواع اهلی تفاوت دارند و بنابراین یکنواختی کمتری دارند؛ دوم، پیله‌هایی که در طبیعت جمع‌آوری می‌شوند معمولاً پیش از یافته شدن، شفیره از آن‌ها بیرون آمده است و بنابراین نخ ابریشم سازنده‌ی پیله به طول‌های کوتاه‌تری پاره شده است؛ و سوم، بسیاری از پیله‌های وحشی با یک لایه‌ی معدنی پوشیده شده‌اند که هرگونه تلاش برای چله‌کشی نخ‌های بلند ابریشم از آن‌ها را ناممکن می‌سازد. بنابراین، تنها راه به دست آوردن ابریشم مناسب برای ریسیدن به پارچه در مناطقی که ابریشم‌های تجاری کشت نمی‌شوند، از طریق حلاجی دشوار و پر زحمت بود.

برخی ساختارهای ابریشم طبیعی بدون باز شدن یا ریسیده شدن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تارهای عنکبوت در یونان و روم باستان به عنوان پانسمان زخم به کار می‌رفتند و از قرن شانزدهم میلادی به عنوان بستری برای نقاشی استفاده می‌شدند. لانه‌های کاترپیلار پروانه‌ها در امپراتوری آزتک به هم چسبانده می‌شدند تا پارچه‌ای ساخته شود.

ابریشم‌های تجاری از شفیره‌های کرم ابریشم پرورشی به دست می‌آیند که برای تولید نخ ابریشم سفیدرنگ بدون هیچ ماده‌ی معدنی روی سطح اصلاح‌نژاد شده‌اند. شفیره‌ها یا با فروبردن در آب جوش پیش از بیرون آمدن پروانه‌های بالغ، یا با سوزن زدن کشته می‌شوند. همه‌ی این عوامل به امکان باز کردن کل پیله به صورت یک نخ پیوسته کمک می‌کنند و در نتیجه امکان بافت پارچه‌ای بسیار محکم‌تر از ابریشم را فراهم می‌آورند.

ابریشم‌های وحشی همچنین رنگ‌پذیری دشوارتری نسبت به ابریشم کرم ابریشم پرورشی دارند. فنی که به ‘زدودن مواد معدنی’ (demineralizing) معروف است، امکان حذف لایه‌ی معدنی اطراف پیله‌ی پروانه‌های ابریشم وحشی را فراهم می‌کند و تنها تنوع رنگ را به عنوان مانعی برای ایجاد صنعت ابریشم تجاری بر پایه‌ی ابریشم‌های وحشی در بخش‌هایی از جهان که پروانه‌های ابریشم وحشی در آن‌ها رشد می‌کنند، مانند آفریقا و آمریکای جنوبی، باقی می‌گذارد.

چین

استفاده از ابریشم در پارچه نخستین بار در چین باستان پدید آمد. کهن‌ترین شواهد ابریشم، حضور پروتئین فیبروئین ابریشم در نمونه‌های خاک از دو مقبره در محوطه‌ی نوسنگی جیاهو (Jiahu) در هنان است که به حدود ۸٬۵۰۰ سال پیش باز می‌گردند. کهن‌ترین نمونه‌ی بازمانده از پارچه‌ی ابریشمی به حدود ۳۶۳۰ پیش از میلاد تعلق دارد و برای پیچاندن جسد کودکی در یک محوطه‌ی فرهنگ یانگشائو در چینگتای‌چون (Qingtaicun) نزدیک شینگ‌یانگ (Xingyang) در هنان به کار رفته بود.

بر اساس افسانه، توسعه‌ی ابریشم به یک ملکه‌ی چینی به نام لیژو (Leizu) (هسی-لینگ-شیه (Hsi-Ling-Shih)، لی-تزو (Lei-Tzu)) نسبت داده می‌شود. ابریشم در آغاز ویژه‌ی امپراتوران چین بود که آن را برای استفاده‌ی شخصی و هدیه دادن به دیگران به کار می‌بردند، اما به تدریج هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر اجتماعی در فرهنگ و تجارت چینی گسترش یافت و سپس به بسیاری از مناطق آسیا راه یافت. به دلیل بافت و درخشندگی‌اش، ابریشم به سرعت در بسیاری از مناطق قابل دسترس برای بازرگانان چینی به پارچه‌ای تجملاتی و محبوب تبدیل شد. ابریشم تقاضای بسیاری داشت و به یکی از اقلام اصلی تجارت بین‌المللی پیش از دوران صنعتی تبدیل شد. ابریشم همچنین به عنوان سطحی برای نوشتن به کار می‌رفت، به ویژه در دوره‌ی دول متخاصم (۴۷۵–۲۲۱ پیش از میلاد). این پارچه سبک بود، در آب و هوای مرطوب منطقه‌ی یانگ‌تسه دوام می‌آورد، جوهر را به خوبی جذب می‌کرد و پس‌زمینه‌ای سفید برای متن فراهم می‌کرد. در ژوئیه‌ی ۲۰۰۷، باستان‌شناسان منسوجات ابریشمی با بافت و رنگ‌آمیزی پیچیده را در مقبره‌ای در استان جیانگشی (Jiangxi)، متعلق به سلسله‌ی ژو شرقی و قدمتی حدود ۲٬۵۰۰ سال، کشف کردند. هرچند مورخان دیرپایی تاریخ صنعت منسوجات در چین باستان را مظنون بودند، این یافته از منسوجات ابریشمی با ‘تکنیک‌های پیچیده’ی بافت و رنگ‌آمیزی شواهد مستقیمی از ابریشم‌هایی پیش از کشف ماوانگدویی و دیگر ابریشم‌های متعلق به سلسله‌ی هان (۲۰۲ پیش از میلاد – ۲۲۰ میلادی) ارائه می‌دهد.

ابریشم در فصلی از کتاب فان شنگ‌ژی شو (Fan Shengzhi shu) متعلق به امپراتوری هان غربی (۲۰۲ ق.م. – ۹ م.) توصیف شده است. یک تقویم بازمانده برای تولید ابریشم در سندی از امپراتوری هان شرقی (۲۵–۲۲۰ م.) وجود دارد. دو اثر دیگر شناخته‌شده درباره‌ی ابریشم از دوران امپراتوری هان از میان رفته‌اند. نخستین شاهد تجارت ابریشم در مسافت‌های طولانی، یافت‌شدن ابریشم در موی یک مومیایی مصری متعلق به سلسله‌ی بیست‌ویکم، حدود ۱۰۷۰ ق.م. است. تجارت ابریشم تا شبه‌قاره‌ی هند، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا گسترش یافت. این تجارت آنقدر گسترده بود که مجموعه‌ی اصلی راه‌های بازرگانی میان اروپا و آسیا به جاده‌ی ابریشم مشهور شد.

امپراتوران چینی می‌کوشیدند دانش کرم‌ابریشم‌پروری را پنهان نگه دارند تا انحصار چین را حفظ کنند. با این حال، کرم‌ابریشم‌پروری با یاری فناورانه‌ی چین، حدود ۲۰۰ ق.م. به کره راه یافت، در سال ۵۰ م. به پادشاهی کهن ختن رسید و در ۱۴۰ م. به هند رسید.

در دوران باستان، ابریشم چین گران‌بهاترین و پرطرفدارترین کالای لوکس مبادله‌شده در سراسر قاره‌ی اوراسیا بود و تمدن‌های بسیاری، از جمله ایرانیان، از این تجارت بهره‌ی اقتصادی می‌بردند. در طب سنتی کهن چین، از ابریشم برای پانسمان زخم‌ها استفاده می‌شد. پانسمان‌های زخم غالباً از ابریشم بافته می‌شدند و این رویه به تدریج در جوامع اولیه‌ی بسیاری رواج یافت.

ژاپن

شواهد باستان‌شناختی نشان می‌دهد که کرم‌ابریشم‌پروری از دوره‌ی یایویی (Yayoi) رواج داشته است. صنعت ابریشم از دهه‌ی ۱۹۳۰ تا دهه‌ی ۱۹۵۰ غالب بود، اما اکنون کمتر متداول است. ابریشم آسیای شرقی پس از آنکه کرم‌های ابریشم از چین به امپراتوری بیزانس قاچاق شدند، اهمیت خود را از دست داد. اما در سال ۱۸۴۵، همه‌گیری بیماری فلاشری (flacherie) در میان کرم‌های ابریشم اروپایی، صنعت ابریشم آن سامان را ویران کرد. این رویداد به تقاضا برای ابریشم چین و ژاپن انجامید، به‌گونه‌ای که تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، صادرات ژاپن در محصولاتی با ارزش افزوده‌ی کم و نیازمند نیروی کار زیاد، همچون ابریشم خام، مستقیماً با چین در بازار بین‌المللی رقابت می‌کرد.

میان سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۰، ابریشم خام به عنوان مهم‌ترین صادرات هر دو کشور رتبه‌بندی می‌شد و ۲۰٪–۴۰٪ از کل صادرات ژاپن و ۲۰٪–۳۰٪ از صادرات چین را به خود اختصاص می‌داد. میان دهه‌ی ۱۸۹۰ تا دهه‌ی ۱۹۳۰، صادرات ابریشم ژاپن چهار برابر شد و ژاپن را به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی ابریشم جهان تبدیل کرد. این افزایش صادرات عمدتاً به دلیل اصلاحات اقتصادی دوران میجی (Meiji) و افول سلسله‌ی چینگ (Qing) در چین بود که به صنعتی‌شدن سریع ژاپن منجر شد، در حالی که صنایع چینی راکد ماندند.

در طول جنگ جهانی دوم، تحریم‌های علیه ژاپن به پذیرش مواد مصنوعی مانند نایلون انجامید که موجب افول صنعت ابریشم ژاپن و از دست رفتن جایگاه آن به عنوان پیشرو در صادرات ابریشم جهان شد. امروزه چین بیشترین حجم ابریشم خام را در جهان صادر می‌کند.

کره

منابع آرشیوی همچون کتاب هان (Book of Han) و وقایع سه پادشاهی (Records of the Three Kingdoms) نشان می‌دهند که کرم‌ابریشم‌پروری و بافت ابریشم از دوران گوجوسئون (Gojoseon) و سامهان (Samhan) در کره‌ی باستان رواج داشته است. در دوره‌ی سه پادشاهی، کره فنون بافندگی و رنگرزی پیشرفته‌ای توسعه داد و انواع مختلفی از پارچه‌های ابریشمی با کیفیت بالا تولید کرد، از جمله میونگ‌جو (myeongju) (ابریشم ساده‌باف)، گئوم (geum) (بروکاد) و دان (dan) (ساتن)، که به‌طور گسترده برای جامه‌های سلطنتی به کار می‌رفتند و به مناطق همسایه صادر می‌شدند.

کرم‌ابریشم‌پروری در دوران سلسله‌ی گوریو (Goryeo) نیز همچنان از حمایت دولتی برخوردار بود. در سال ۹۱۸، پادشاه تائجو (King Taejo) برای آرام‌کردن اوضاع مردم و بازسازی کشور، مالیات‌ها را به مدت سه سال بخشید و مردم را به‌طور فعال تشویق کرد که بر کشاورزی و کرم‌ابریشم‌پروری تمرکز کنند.

در دوره‌ی جوسئون (Joseon)، ملکه‌ها شخصاً مراسم سلطنتی کرم‌ابریشم‌پروری (چین‌جام/chinjam) را برگزار می‌کردند تا پرورش کرم ابریشم را در میان عموم ترویج دهند. بر اساس قانون‌نامه‌ی جوسئون موسوم به ‘گیونگ‌جه یوک‌جئون’ (Gyeongje yukjeon – شش قانون حکمرانی)، که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، خانوارها موظف بودند متناسب با اندازه‌ی خود درخت توت بکارند. مأموران محلی که در اجرای این سهمیه‌های کاشت کوتاهی می‌کردند، در معرض اخراج از کار قرار می‌گرفتند.

در فرهنگ سنتی کره، ابریشم ماده‌ای اساسی برای هان‌بوک (Hanbok) (لباس سنتی) و پوشاک مراسم بوده است. شهر سانگجو (Sangju) به‌طور تاریخی به عنوان مرکز اصلی کرم‌ابریشم‌پروری و تولید ابریشم خام کره عمل کرده است. اگرچه صنعت ابریشم داخلی در اواخر قرن بیستم با ورود الیاف مصنوعی کوچک‌تر شد، بافت سنتی ابریشم (میونگ‌جو-جاآسی/Myeongju-jaasi) همچنان به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ملی کره‌ی جنوبی حفظ می‌شود.

هند

ابریشم در هند تاریخچه‌ای طولانی دارد. در شرق و شمال هند به آن ریشام (Resham) و در جنوب هند پاتو (Pattu) گفته می‌شود. کشفیات اخیر باستان‌شناختی در هاراپا (Harappa) و چانهو-دارو (Chanhu-daro) نشان می‌دهد که کرم‌ابریشم‌پروری با استفاده از نخ‌های ابریشم وحشی از گونه‌های بومی کرم ابریشم، در جنوب آسیا در دوران تمدن دره‌ی ایندوس (اکنون در پاکستان و هند) میان ۲۴۵۰ ق.م. تا ۲۰۰۰ ق.م. وجود داشته است. شیلا واین‌کر (Shelagh Vainker)، کارشناس ابریشم در موزه‌ی اشمولیان (Ashmolean Museum) در آکسفورد، که شواهدی برای تولید ابریشم در چین ‘به‌طور قابل‌توجهی زودتر’ از ۲۵۰۰–۲۰۰۰ ق.م. می‌بیند، پیشنهاد می‌کند که ‘مردم تمدن ایندوس یا پیله‌های کرم ابریشم را جمع‌آوری می‌کردند یا با کسانی که این کار را می‌کردند داد و ستد داشتند، و اطلاعات قابل توجهی درباره‌ی ابریشم داشتند.’

هند پس از چین دومین تولیدکننده‌ی بزرگ ابریشم در جهان است. حدود ۹۷٪ از ابریشم خام توت هند از شش ایالت یعنی آندرا پرادش (Andhra Pradesh)، کارناتاکا (Karnataka)، جامو و کشمیر (Jammu and Kashmir)، تامیل نادو (Tamil Nadu)، بیهار (Bihar) و بنگال غربی (West Bengal) تأمین می‌شود. شمال بنگالور (Bangalore)، که قرار است میزبان ‘شهر ابریشم’ ۲۰ میلیون دلاری باشد، به همراه راماناگارا (Ramanagara) و میسور (Mysore)، سهم عمده‌ای از تولید ابریشم کارناتاکا را تشکیل می‌دهند.

در تامیل نادو، کشت توت در مناطق کویمباتور (Coimbatore)، اِروده (Erode)، تیروپور (Tiruppur)، سالم (Salem) و دهارماپوری (Dharmapuri) متمرکز است. حیدرآباد (Hyderabad) در آندرا پرادش و گوبی‌چتی‌پالایام (Gobichettipalayam) در تامیل نادو نخستین مکان‌های هند بودند که واحدهای خودکار قرقره‌کشی ابریشم در آن‌ها راه‌اندازی شد.

در ایالت شمال‌شرقی آسام، سه نوع مختلف از ابریشم بومی تولید می‌شود که به‌طور جمعی ابریشم آسام نامیده می‌شوند: ابریشم موگا، ابریشم اِری و ابریشم پَت. موگا، ابریشم طلایی، و اِری توسط کرم‌های ابریشمی تولید می‌شوند که تنها در آسام بومی‌اند. پرورش آن‌ها از دوران باستان ادامه دارد.

تایلند

ابریشم در تایلند در تمام طول سال توسط دو نوع کرم ابریشم تولید می‌شود: بمبیسیده‌های (Bombycidae) اهلی و ساتورنیده‌های (Saturniidae) وحشی. بیشترِ تولید پس از برداشت برنج در بخش‌های جنوبی و شمال‌شرقی کشور صورت می‌گیرد. به‌طور سنتی زنان ابریشم را با دستگاه‌های دستی می‌بافند و این مهارت را به دخترانشان منتقل می‌کنند، چرا که بافندگی نشانه‌ای از بلوغ و آمادگی برای ازدواج به شمار می‌رود. پارچه‌های ابریشمی تایلندی اغلب از الگوهای پیچیده در رنگ‌ها و سبک‌های گوناگون بهره می‌برند. بیشتر مناطق تایلند ابریشم‌های مخصوص به خود را دارند. یک رشته‌ی تک‌لایه به تنهایی بسیار نازک است تا مستقیم استفاده شود، پس زنان رشته‌های بسیاری را با هم ترکیب می‌کنند تا الیافی ضخیم‌تر و قابل استفاده بسازند. این کار را با پیچیدن دستیِ رشته‌ها بر روی دوکی چوبی انجام می‌دهند تا رشته‌ای یکنواخت از ابریشم خام به دست آید. این فرایند حدود ۴۰ ساعت طول می‌کشد تا نیم کیلوگرم ابریشم تولید شود. بسیاری از کارگاه‌های محلی از دستگاه ریسندگی برای این کار استفاده می‌کنند، اما برخی رشته‌های ابریشم همچنان به شیوه‌ی دستی ریسیده می‌شوند. تفاوت در این است که ریسندگی دستی سه درجه ابریشم تولید می‌کند: دو درجه‌ی ظریف که برای پارچه‌های سبک ایده‌آل‌اند، و یک درجه‌ی ضخیم برای پارچه‌های سنگین‌تر.

پارچه‌ی ابریشمی پیش از رنگرزی در آب بسیار سرد خیسانده و سفیدگری می‌شود تا رنگ زرد طبیعی نخ ابریشم تایلندی از بین برود. برای این منظور، کلاف‌های نخ ابریشم در تاب‌های بزرگی از هیدروژن پراکسید فرو برده می‌شوند. پس از شستشو و خشک‌شدن، ابریشم بر روی دستگاه سنتی دست‌بافی بافته می‌شود.

بنگلادش

بخش راجشاهی (Rajshahi) در شمال بنگلادش مرکز اصلی صنعت ابریشم این کشور است. در این منطقه سه نوع ابریشم تولید می‌شود: توت، اِندی و تَسار. ابریشم بنگالی برای قرن‌ها یکی از کالاهای مهم تجارت بین‌المللی بود. در اروپای قرون وسطا به ابریشم گنگ (Ganges silk) شهرت داشت. بنگال میان قرن شانزدهم و نوزدهم پیشرو در صادرات ابریشم بود.

آسیای مرکزی

نقاشی‌های دیواری قرن هفتم میلادی آفراسیاب (Afrasiyab) در سمرقند، سغدیانا، یک هیئت چینی را نشان می‌دهند که ابریشم و رشته‌ای از پیله‌های کرم ابریشم را برای حاکم محلی سغدی می‌آورند.

خاورمیانه

در تورات، پارچه‌ای قرمزرنگ که در عبری «شِنی تولاعَت» שני תולעת نامیده می‌شود — که به معنای تحت‌اللفظی «قرمزِ کِرم» است — توصیف شده که در مراسم تطهیر به کار می‌رود، از جمله مراسم پس از شیوع جذام (سِفر لاویان ۱۴)، در کنار چوب سدر و زوفا (زعتر). خاخام سعدیا گائون (Saadia Gaon)، دانشمند برجسته و مترجم پیشرو قرون وسطا که منابع یهودی و کتب کتاب مقدس را به عربی ترجمه کرده، این عبارت را به‌صراحت «ابریشم قرمز» — حریر قرمز حریر قرمز — ترجمه می‌کند.

در آموزه‌های اسلامی، پوشیدن ابریشم برای مردان مسلمان حرام است. بسیاری از فقهای دینی بر این باورند که دلیل این ممنوعیت پرهیز از پوشیدن لباسی است که می‌تواند زنانه یا مسرفانه تلقی شود. درباره‌ی میزان ابریشمی که یک پارچه می‌تواند داشته باشد (مثلاً اینکه آیا یک تکه‌ی کوچک تزیینی ابریشمی روی یک قبای پنبه‌ای مجاز است یا نه) تا پوشیدنش برای مردان حلال باشد، اختلاف نظر وجود دارد، اما دیدگاه غالب اکثر علمای مسلمان آن است که پوشیدن ابریشم برای مردان حرام است. پوشاک مدرن مسائل تازه‌ای مطرح کرده، از جمله مجاز بودن یا نبودن پوشیدن کراوات‌های ابریشمی که از پوشاک مردانه به شمار می‌روند.

مدیترانه‌ی باستان

در اودیسه، ۱۹٫۲۳۳، هنگامی که اودیسئوس (Odysseus) با ادعای هویتی دیگر مورد پرسش پنلوپه (Penelope) درباره‌ی لباس شوهرش قرار می‌گیرد، می‌گوید که او پیراهنی به تن داشت «درخشان چون پوست پیازی خشک‌شده» (بسته به ترجمه‌ها متفاوت است، ترجمه‌ی تحت‌اللفظی در اینجا آمده) که می‌تواند اشاره به کیفیت براق پارچه‌ی ابریشمی باشد. ارسطو از کووا وستیس (Coa vestis)، پارچه‌ای از ابریشم وحشی از جزیره‌ی کوس (Kos)، نوشته است. ابریشم دریایی برخی صدف‌های بزرگ دریایی نیز ارزشمند بود. امپراتوری روم از ابریشم آگاه بود و با آن تجارت می‌کرد، و ابریشم چینی گران‌بهاترین کالای لوکس وارداتی آن‌ها بود. در دوران سلطنت امپراتور تیبریوس (Tiberius)، قوانین تجمل‌پرهیزی تصویب شد که مردان را از پوشیدن لباس‌های ابریشمی منع می‌کرد، اما این قوانین بی‌اثر ماندند. تاریخ اوگوستا (Historia Augusta) اشاره می‌کند که امپراتور الاگابالوس (Elagabalus) در قرن سوم نخستین رومی بود که لباس‌هایی از ابریشم خالص می‌پوشید، در حالی که پیش از آن رسم بر پوشیدن پارچه‌های ابریشم/پنبه یا ابریشم/کتان مخلوط بود. علی‌رغم محبوبیت ابریشم، راز ابریشم‌بافی تنها حدود سال ۵۵۰ میلادی، از طریق امپراتوری بیزانس، به اروپا رسید. روایت‌های معاصر حکایت دارند که راهبانی که برای امپراتور یوستینیانوس یکم (Justinian I) کار می‌کردند، تخم کرم ابریشم را درون نی‌های توخالی از چین به قسطنطنیه قاچاق کردند. تمام دستگاه‌های بافندگی و بافندگان درجه‌یک در مجموعه‌ی کاخ بزرگ قسطنطنیه قرار داشتند، و پارچه‌ی تولیدی در ردای امپراتوری یا در دیپلماسی، به‌عنوان هدیه به شخصیت‌های خارجی، به کار می‌رفت. مابقی با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسید.

اروپای قرون وسطا و دوران مدرن

ایتالیا مهم‌ترین تولیدکننده‌ی ابریشم در دوران قرون وسطا بود. نخستین مرکزی که تولید ابریشم را به ایتالیا معرفی کرد، شهر کاتانزارو (Catanzaro) در قرن یازدهم در منطقه‌ی کالابریا (Calabria) بود. ابریشم کاتانزارو تقریباً تمام اروپا را تأمین می‌کرد و در یک بازار بزرگ در بندر رجیو کالابریا (Reggio Calabria) به بازرگانان اسپانیایی، ونیزی، جنووی و هلندی فروخته می‌شد. کاتانزارو به پایتخت توری دنیا تبدیل شد و دارای مرکز بزرگ پرورش کرم ابریشمی بود که تمام توری‌ها و کتان‌های مورد استفاده در واتیکان را تولید می‌کرد. این شهر در سطح جهانی به خاطر ساخت ظریف پارچه‌های ابریشمی، مخمل‌ها، دمشق‌بافی‌ها و بروکاده‌ها شهرت داشت.

مرکز برجسته‌ی دیگر، شهر-دولت ایتالیایی لوکا (Lucca) بود که از قرن دوازدهم به بعد عمدتاً از طریق تولید و تجارت ابریشم خود را تأمین مالی می‌کرد. دیگر شهرهای ایتالیایی درگیر در تولید ابریشم جنوا، ونیز و فلورانس بودند. منطقه‌ی پیه‌مونته (Piedmont) در شمال ایتالیا زمانی که ماشین‌های ابریشم‌تابی آب‌محور توسعه یافتند، به یک منطقه‌ی مهم تولید ابریشم تبدیل شد.

بورسِ ابریشمِ والنسیا (Valencia) از قرن پانزدهم—که پیش‌تر در ۱۳۴۸ نیز پرکال (percale) به‌عنوان نوعی ابریشم در آن معامله می‌شد—نشان‌دهنده‌ی قدرت و ثروتِ یکی از شهرهای بازرگانیِ بزرگِ مدیترانه است.

ابریشم در استانِ گرانادا (Granada)، اسپانیا، به‌ویژه در منطقه‌ی الپوخاراس (Alpujarras)، تولید و صادر می‌شد، تا زمانی که موریسکوها (Moriscos)—که این صنعت از آنِ ایشان بود—در ۱۵۷۱ از گرانادا اخراج شدند.

از قرن پانزدهم، تولیدِ ابریشم در فرانسه حول شهرِ لیون (Lyon) متمرکز بوده است؛ جایی که بسیاری از ابزارهای مکانیکیِ تولیدِ انبوه نخستین بار در قرن هفدهم معرفی شدند.

جیمز اول (James I) کوشید تولیدِ ابریشم را در انگلستان پایه‌گذاری کند و ۱۰۰٬۰۰۰ درختِ توت خریداری و کاشت، برخی از آن‌ها در زمینی مجاورِ کاخِ همپتون‌کورت (Hampton Court Palace)؛ اما این درختان از گونه‌ای بودند که برای کرمِ ابریشم مناسب نبود و این تلاش شکست خورد. در ۱۷۳۲، جان گاردیواگلیو (John Guardivaglio) یک کارگاهِ ابریشم‌ریسی در آسیابِ لاگوود (Logwood mill) در استاکپورت (Stockport) برپا کرد؛ در ۱۷۴۴، کارخانه‌ی برتون (Burton Mill) در مکلزفیلد (Macclesfield) ساخته شد؛ و در ۱۷۵۳، آسیابِ قدیم (Old Mill) در کانگلتون (Congleton) بنا گردید. این سه شهر تا زمانی که ابریشم‌ریسی جای خود را به ریسندگیِ ضایعاتِ ابریشم داد، مرکزِ صنعتِ ابریشم‌ریسیِ انگلستان باقی ماندند. کارآفرینیِ بریتانیایی همچنین در ۱۹۲۸ کارگاهِ ابریشم‌کِشی در قبرس تأسیس کرد. در انگلستان، در اواسطِ قرن بیستم، ابریشمِ خام در قلعه‌ی لالینگستون (Lullingstone Castle) در کِنت (Kent) تولید می‌شد. کرم‌های ابریشم زیرِ نظرِ زوئه لیدی هارت دایک (Zoe Lady Hart Dyke) پرورش یافته و کلاف‌پیچی می‌شدند و بعدها در ۱۹۵۶ به آیوت سنت‌لارنس (Ayot St Lawrence) در هرتفوردشایر (Hertfordshire) منتقل شدند.

در طولِ جنگِ جهانیِ دوم، پیتر گادام (Peter Gaddum) ذخایرِ ابریشمِ موردِ نیاز برای ساختِ چترِ نجاتِ بریتانیا را از خاورِ میانه تأمین کرد.

آمریکای شمالی

ابریشمِ وحشی که از لانه‌ی کِرم‌های پروانه و شب‌پره‌های بومی گرفته می‌شد، توسطِ آزتک‌ها (Aztecs) برای ساختِ ظروف و به‌عنوانِ کاغذ به کار می‌رفت. کرمِ ابریشم در دهه‌ی ۱۵۳۰ از اسپانیا به اواخاکا (Oaxaca) وارد شد و این منطقه تا اوایلِ قرن هفدهم از تولیدِ ابریشم سود برد، تا اینکه پادشاهِ اسپانیا برای حمایت از صنعتِ ابریشمِ اسپانیا صادراتِ آن را ممنوع کرد. تولیدِ ابریشم برای مصرفِ محلی تا امروز ادامه داشته و گاهی ابریشمِ وحشی نیز ریسیده می‌شود.

پادشاه جیمز اول (King James I) حدودِ ۱۶۱۹ کشتِ ابریشم را به مستعمراتِ بریتانیا در آمریکا معرفی کرد، ظاهراً به‌منظورِ دلسردکردن از کشتِ توتون. شیکرها (Shakers) در کنتاکی (Kentucky) این شیوه را پذیرفتند.

تاریخِ ابریشمِ صنعتی در ایالاتِ متحده تا حدِ زیادی با چند مرکزِ شهریِ کوچک‌تر در منطقه‌ی شمالِ شرقی گره خورده است. از دهه‌ی ۱۸۳۰، منچستر (Manchester)، کانتیکت (Connecticut)، به‌عنوانِ نخستین مرکزِ صنعتِ ابریشم در آمریکا ظهور کرد؛ زمانی که برادرانِ چنی (Cheney Brothers) نخستین کسانی در ایالاتِ متحده شدند که کرمِ ابریشم را در مقیاسِ صنعتی به‌درستی پرورش دادند؛ امروزه منطقه‌ی تاریخیِ برادرانِ چنی (Cheney Brothers Historic District) کارخانه‌های پیشینِ آن‌ها را به نمایش می‌گذارد. با جنونِ درختِ توتِ آن دهه، تولیدکنندگانِ کوچک‌ترِ دیگری نیز به پرورشِ کرمِ ابریشم پرداختند. این اقتصاد به‌ویژه در حوالیِ نورثمپتون (Northampton)، ماساچوست (Massachusetts)، و شهرِ همجوارِ آن ویلیامزبرگ (Williamsburg)، رونق گرفت؛ جایی که شماری از شرکت‌ها و تعاونی‌های کوچک پدیدار شدند. از برجسته‌ترینِ این‌ها، تعاونیِ آرمان‌شهریِ انجمنِ نورثمپتون برای آموزش و صنعت (Northampton Association for Education and Industry) بود که سوجورنر تروث (Sojourner Truth) نیز عضوِ آن بود. پس از سیلِ ویرانگرِ رودخانه‌ی میل (Mill River Flood) در ۱۸۷۴، یک تولیدکننده به نامِ ویلیام اسکینر (William Skinner) کارخانه‌ی خود را از ویلیامزبرگ به شهرِ نوپایِ هولیوک (Holyoke) منتقل کرد. طیِ ۵۰ سالِ بعد، او و پسرانش روابطِ صنعتِ ابریشمِ آمریکا با همتایانِ ژاپنی‌شان را حفظ کردند و کسب‌وکارشان را آن‌قدر گسترش دادند که تا ۱۹۱۱، مجموعه‌ی کارخانه‌ی اسکینر (Skinner Mill) بزرگ‌ترین کارخانه‌ی ابریشمِ زیرِ یک سقف در جهان را در خود داشت و برندِ اسکینر فابریکس (Skinner Fabrics) به بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی ساتنِ ابریشم در سطحِ جهان تبدیل شده بود. تلاش‌های دیگری در اواخرِ قرن نوزدهم نیز صنعتِ نوینِ ابریشم را به پترسون (Paterson)، نیوجرسی (New Jersey) آوردند؛ چند شرکت کارگرانِ نساجیِ اروپایی‌تبار استخدام کردند و این شهر را با لقبِ «شهرِ ابریشم» به‌مثابه‌ی مرکزِ بزرگِ دیگرِ تولید در ایالاتِ متحده مطرح ساختند.

جنگِ جهانیِ دوم تجارتِ ابریشم از آسیا را مختل کرد و قیمتِ ابریشم به‌شدت افزایش یافت. صنعتِ ایالاتِ متحده به دنبالِ جایگزین گشت که این امر به استفاده از موادِ مصنوعی مانندِ نایلون (nylon) انجامید. ابریشم‌های مصنوعی همچنین از لایوسِل (lyocell)، نوعی فیبرِ سلولزی، ساخته شده‌اند و اغلب تشخیصِ آن‌ها از ابریشمِ واقعی دشوار است (برای اطلاعاتِ بیشتر درباره‌ی ابریشم‌های مصنوعی به ابریشمِ عنکبوت مراجعه کنید).

مالزی

در ترنگانو (Terengganu)، که اکنون بخشی از مالزی است، نسلِ دومِ کرمِ ابریشم از همان ۱۷۶۴ برای صنعتِ نساجیِ ابریشمِ کشور، به‌ویژه سونگکت (songket)، وارد می‌شد. اما از دهه‌ی ۱۹۸۰، مالزی دیگر درگیرِ نوغانداری نیست، هرچند درختانِ توت می‌کارد.

ویتنام

در افسانه‌های ویتنامی، ابریشم در هزاره‌ی اولِ میلادی پدیدار شد و هنوز هم بافته می‌شود.

تولید

ده کشورِ برتر در تولیدِ پیله (قابلِ کلاف‌پیچی) – ۲۰۰۵
کشور	تولید (Int $۱۰۰۰)	یادداشت	تولید (۱۰۰۰ کیلوگرم)	یادداشت
چین	۹۷۸٬۰۱۳	C	۲۹۰٬۰۰۳	F
هند	۲۵۹٬۶۷۹	C	۷۷٬۰۰۰	F
ازبکستان	۵۷٬۳۳۲	C	۱۷٬۰۰۰	F
برزیل	۳۷٬۰۹۷	C	۱۱٬۰۰۰	F
ایران	۲۰٬۲۳۵	C	۶٬۰۸۸	F
تایلند	۱۶٬۸۶۲	C	۵٬۰۰۰	F
ویتنام	۱۰٬۱۱۷	C	۳٬۰۰۰	F
جمهوری دموکراتیک خلق کره	۵٬۰۵۹	C	۱٬۵۰۰	F
رومانی	۳٬۳۷۲	C	۱٬۰۰۰	F
ژاپن	۲٬۰۲۳	C	۶۰۰	F
بدون نماد = رقم رسمی، F = برآورد سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، * = رقم غیررسمی، C = رقم محاسبه‌شده؛ تولید بر حسب دلار بین‌المللی ۱۰۰۰ بر اساس قیمت‌های بین‌المللی ۱۹۹۹–۲۰۰۱ محاسبه شده است. منبع: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد: بخش اقتصادی و اجتماعی: بخش آمار

فرایند تولید ابریشم به نام پرورش کرم ابریشم (sericulture) شناخته می‌شود. استخراج ابریشم خام با پرورش کرم‌های ابریشم روی برگ توت آغاز می‌شود. هنگامی که کرم‌ها شروع به شفیره‌شدن در پیله‌های خود می‌کنند، پیله‌ها در آب جوش فرو برده می‌شوند تا سریسین جدا شود و انتهای رشته‌ی ابریشم آزاد گردد، سپس این رشته به صورت یک طول پیوسته قرقره می‌شود. برخلاف بیشتر الیاف طبیعی دیگر، ابریشم ریسیده نمی‌شود.

برای تولید ۱ کیلوگرم ابریشم، ۱۰۴ کیلوگرم برگ توت باید توسط ۳۰۰۰ کرم ابریشم خورده شود. تهیه‌ی یک کیمونوی ابریشم خالص حدود ۵۰۰۰ کرم ابریشم نیاز دارد. مهم‌ترین تولیدکنندگان ابریشم چین (۵۴٪) و هند (۱۴٪) هستند. سایر آمارها:

تأثیر زیست‌محیطی تولید ابریشم در مقایسه با سایر الیاف طبیعی بالقوه قابل توجه است. ارزیابی چرخه‌ی حیات تولید ابریشم هندی نشان می‌دهد که فرایند تولید ردپای کربنی و آبی بزرگی دارد، که عمدتاً به این دلیل است که این لیف از منشأ حیوانی است و در ازای هر واحد لیف تولیدشده به نهاده‌های بیشتری مانند کود و آب نیاز است.

ویژگی‌ها

ویژگی‌های فیزیکی

الیاف ابریشم کرم ابریشم بی. موری (B. mori) دارای مقطع عرضی مثلثی با گوشه‌های گرد، به عرض ۵ تا ۱۰ میکرومتر هستند. زنجیره‌ی سنگین فیبروئین عمدتاً از ورقه‌های بتا تشکیل شده است که ناشی از توالی تکراری اسید آمینه‌ای ۵۹ تایی با برخی تغییرات است. سطح‌های صاف فیبریل‌ها نور را از زوایای مختلف بازتاب می‌دهند و به ابریشم درخشش طبیعی می‌بخشند. مقطع عرضی ابریشم سایر کرم‌های ابریشم می‌تواند از نظر شکل و قطر متفاوت باشد: هلالی برای آناف (Anaphe) و گوه‌ای کشیده برای ابریشم توسا (tussah). الیاف کرم ابریشم به طور طبیعی از دو غده‌ی کرم ابریشم به صورت یک جفت رشته‌ی اولیه (برین/brin) خارج می‌شوند که با پروتئین‌های سریسین که مانند چسب عمل می‌کنند به هم چسبیده و یک باو (bave) را تشکیل می‌دهند. قطر باو در ابریشم توسا می‌تواند به ۶۵ میکرومتر برسد. برای عکس‌های SEM مقطع عرضی به مرجع استناد شده مراجعه شود.

ابریشم دارای بافتی صاف و نرم است که برخلاف بسیاری از الیاف مصنوعی، لغزنده نیست.

ابریشم یکی از محکم‌ترین الیاف طبیعی است، اما هنگام خیس شدن تا ۲۰٪ از استحکام خود را از دست می‌دهد. جذب رطوبت خوبی برابر با ۱۱٪ دارد. کشسانی آن متوسط تا ضعیف است: اگر حتی اندکی کشیده شود، کشیده باقی می‌ماند. در صورت قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید ضعیف می‌شود. همچنین ممکن است مورد حمله‌ی حشرات قرار گیرد، به ویژه اگر کثیف باشد.

نمونه‌ای از ماهیت بادوام ابریشم در مقایسه با سایر پارچه‌ها با بازیابی لباس‌های ابریشمی در ۱۸۴۰ از یک کشتی غرق‌شده‌ی ۱۷۸۲ نشان داده می‌شود: ‘بادوام‌ترین کالایی که یافت شده ابریشم بوده است؛ چراکه علاوه بر تکه‌هایی از شنل‌ها و توری‌ها، یک جفت شلوار ساتنی مشکی و یک جلیقه‌ی ساتنی بزرگ با اورکت بیرون آمد که ابریشم آن‌ها سالم بود اما آستر کاملاً از بین رفته بود… چون نخ از هم گسیخته بود… تاکنون هیچ لباسی از پارچه‌ی پشمی یافت نشده است.’

ابریشم رسانای ضعیف الکتریسیته است و در نتیجه مستعد الکتریسیته‌ی ساکن است. ابریشم ضریب تابش بالایی برای نور مادون قرمز دارد که باعث می‌شود لمس آن سرد احساس شود.

شیفون ابریشمی نشسته‌نشده ممکن است به دلیل شل‌شدن ماکروساختار لیف تا ۸٪ جمع شود، بنابراین ابریشم باید پیش از دوخت لباس شسته شود یا به صورت خشک‌شویی تمیز گردد. خشک‌شویی نیز ممکن است شیفون را تا ۴٪ جمع کند. گاهی اوقات این جمع‌شدگی را می‌توان با بخار ملایم همراه با یک پارچه‌ی پرس برطرف کرد. جمع‌شدگی تدریجی یا جمع‌شدگی ناشی از تغییر شکل در سطح مولکولی تقریباً وجود ندارد.

ابریشم طبیعی و مصنوعی به دلیل ساختار مولکولی‌اش در پروتئین‌ها خواص پیزوالکتریک از خود نشان می‌دهد.

ابریشم کرم ابریشم به عنوان استاندارد دنیر (denier)، واحد اندازه‌گیری چگالی خطی الیاف، به کار می‌رفت. بنابراین ابریشم کرم ابریشم چگالی خطی تقریبی ۱ دنیر یا ۱٫۱ دتکس (dtex) دارد.

مقایسه‌ی الیاف ابریشم	چگالی خطی (دتکس)	قطر (میکرومتر)	ضریب تغییرات
پروانه: بی. موری (B. mori)	۱٫۱۷	۱۲٫۹	۲۴٫۸٪
عنکبوت: آرژیوپه اورانتیا (Argiope aurantia)	۰٫۱۴	۳٫۵۷	۱۴٫۸٪

ویژگی‌های شیمیایی

ابریشم ترشح‌شده توسط کرم ابریشم از دو پروتئین اصلی تشکیل شده است: سریسین و فیبروئین؛ فیبروئین هسته‌ی ساختاری ابریشم است و سریسین ماده‌ی چسبنده‌ی پیرامون آن. فیبروئین از اسیدهای آمینه‌ی گلی-سر-گلی-آلا-گلی-آلا (Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala) ساخته شده و ورقه‌های چین‌خورده‌ی بتا را تشکیل می‌دهد. پیوندهای هیدروژنی میان زنجیره‌ها برقرار می‌شوند و زنجیره‌های جانبی در بالا و پایین صفحه‌ی شبکه‌ی پیوند هیدروژنی قرار می‌گیرند.

نسبت بالای (۵۰٪) گلیسین امکان چیده‌شدن فشرده را فراهم می‌کند. این به آن دلیل است که گلیسین فاقد زنجیره‌ی جانبی است و از این رو از کرنش فضایی (steric strain) آزاد است. افزودن آلانین و سرین الیاف را محکم و در برابر شکستن مقاوم می‌کند. این استحکام کششی ناشی از پیوندهای هیدروژنی فراوان درهم‌تنیده است، و هنگامی که کشیده می‌شود نیرو به این پیوندهای متعدد وارد می‌شود و آن‌ها نمی‌شکنند.

ابریشم در برابر بیشتر اسیدهای معدنی مقاوم است، به جز اسید سولفوریک که آن را حل می‌کند. در اثر عرق زرد می‌شود. سفیدکننده‌ی کلردار نیز پارچه‌های ابریشمی را از بین می‌برد.

گونه‌ها

فیبر ابریشم بازتولیدشده

فیبر ابریشم بازتولیدشده (RSF) با انحلال شیمیایی پیله‌های کرم ابریشم تولید می‌شود، به‌گونه‌ای که ساختار مولکولی آن‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند. الیاف ابریشم در ساختارهای بسیار ریزِ نخ‌مانندی به نام میکروفیبریل حل می‌شوند. محلول حاصل از یک روزنه‌ی کوچک عبور داده می‌شود و در نتیجه میکروفیبریل‌ها دوباره به یک تار واحد تبدیل می‌شوند. گزارش شده است که مادهٔ به‌دست‌آمده دو برابر ابریشم سفت‌تر است.

کاربردها

پوشاک

جذب‌پذیری ابریشم پوشیدن آن را در هوای گرم و هنگام فعالیت راحت می‌کند. رسانایی کم آن در هوای سرد، هوای گرم را نزدیک به پوست نگه می‌دارد. ابریشم اغلب برای پوشاکی چون پیراهن، کراوات، بلوز، لباس‌های رسمی، لباس‌های مد روز، آستر، لباس زیر، پیژامه، ردا، کت‌وشلوار، لباس تابستانی و پوشاک سنتی آسیایی به کار می‌رود. ابریشم همچنین برای لباس‌های ضدحشره عالی است و پوشنده را از پشه و مگس اسبی محافظت می‌کند.

پارچه‌هایی که اغلب از ابریشم ساخته می‌شوند عبارت‌اند از ساتن، شارمز (charmeuse)، هاباتای (habutai)، شیفون، تافته، کِرپ دوشین (crêpe de chine)، دوپیونی (dupioni)، نویل (noil)، توسا (tussah) و شانتونگ (shantung)، در کنار موارد دیگر.

مبلمان

جلوه و آویختگی زیبای ابریشم آن را برای بسیاری از کاربردهای تزئینی مناسب می‌سازد. از ابریشم برای روکش مبل، پوشش دیوار، پرده و پوشش‌های پنجره (در صورت ترکیب با الیاف دیگر)، فرش، رختخواب و آویزهای دیواری استفاده می‌شود.

صنعت

ابریشم کاربردهای صنعتی و تجاری فراوانی داشته است، از جمله در چتر نجات، تایر دوچرخه، پُرکردنی لحاف و کیسه‌های باروت توپخانه.

پزشکی

یک فرآیند تولید ویژه، لایه‌ی بیرونی سریسین ابریشم را می‌زداید و آن را برای استفاده به عنوان بخیه‌های جراحی غیرقابل‌جذب مناسب می‌کند. گاهی برای افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک پوشیدن ابریشم توصیه می‌شود، اما با وجود اینکه برای پوست بی‌خطر است، علائم این بیماری را بهبود نمی‌دهد.

زیست‌ماده

ابریشم از همان سده‌های اولیه‌ی دوران مسیحی، به‌ویژه از قرن دوم میلادی، به‌عنوان ماده‌ای زیست‌پزشکی برای بخیه در جراحی‌ها به کار رفت. از دهه‌ی ۱۹۹۰، به دلیل استحکام مکانیکی، زیست‌سازگاری، نرخ تخریب قابل تنظیم، سهولت بارگذاری عوامل رشد سلولی (برای مثال BMP-۲) و توانایی پردازش به قالب‌هایی چون فیلم، ژل، ذرات و داربست، به‌طور گسترده به‌عنوان زیست‌ماده مطالعه و استفاده شده است. ابریشم‌های حاصل از B. mori، نوعی کرم ابریشم اهلی، بیشترین مطالعه را به خود اختصاص داده‌اند.

ابریشم‌های مشتق‌شده از B. mori عموماً از دو بخش تشکیل شده‌اند: الیاف فیبروئین ابریشم که شامل یک زنجیر سبک به وزن ۲۵ کیلودالتون و یک زنجیر سنگین به وزن ۳۵۰ کیلودالتون (یا ۳۹۰ کیلودالتون) متصل به یکدیگر از طریق یک پیوند دی‌سولفیدی است، و یک پروتئین چسب‌مانند به نام سریسین که ۲۵ تا ۳۰٪ وزنی را تشکیل می‌دهد. فیبروئین ابریشم حاوی بلوک‌های بتاشیت آبگریز است که توسط گروه‌های کوچک آب‌دوست قطع می‌شوند. بتاشیت‌ها به استحکام مکانیکی بالای الیاف ابریشم کمک می‌کنند که به ۷۴۰ مگاپاسکال می‌رسد، ده‌ها برابر پلی(اسید لاکتیک) و صدها برابر کلاژن. استحکام مکانیکی آن فیبروئین ابریشم را در کاربردهای زیست‌مواد، مانند مهندسی بافت تاندون، رقابتی کرده است. خواص مکانیکی ابریشم‌های گونه‌های مختلف کرم ابریشم تفاوت زیادی دارند که برای استفاده در زیست‌مواد گزینه‌های متنوعی فراهم می‌کند. در یک رویکرد، الیاف ابریشم به هم جوش داده می‌شوند و ماده‌ای شفاف با استحکام کششی نزدیک به کولار (Kevlar) تولید می‌کنند که در کاربردهایی مانند وسایل تثبیت‌کننده نظیر صفحات، پین‌ها و پیچ‌ها به‌عنوان تکیه‌گاه شکستگی‌های استخوانی به کار می‌رود.

بیشتر محصولات ساخته‌شده از ابریشم بازتولیدشده ضعیف و شکننده‌اند و تنها حدود ۱ تا ۲٪ از استحکام مکانیکی الیاف ابریشم طبیعی را دارند، زیرا ساختار ثانویه و سلسله‌مراتبی مناسب در آن‌ها وجود ندارد.

مقایسه‌ی گونه‌ها

موجود منبع	استحکام کششی (گرم/دنیر)	مدول کششی (گرم/دنیر)	کرنش شکست (%)
B. mori	۴٫۳–۵٫۲	۸۴–۱۲۱	۱۰٫۰–۲۳٫۴
آنتراآ میلیتا (Antheraea mylitta)	۲٫۵–۴٫۵	۶۶–۷۰	۲۶–۳۹
فیلوسامیا سینتیا ریسینی (Philosamia cynthia ricini)	۱٫۹–۳٫۵	۲۹–۳۱	۲۸٫۰–۲۴٫۰
کوسینوسرا هرکولس (Coscinocera hercules)	۵ ± ۱	۸۷ ± ۱۷	۱۲ ± ۵
هیالوفورا اوریالوس (Hyalophora euryalus)	۲٫۷ ± ۰٫۹	۵۹ ± ۱۸	۱۱ ± ۶
روتشیلدیا هسپریس (Rothschildia hesperis)	۳٫۳ ± ۰٫۸	۷۱ ± ۱۶	۱۰ ± ۴
یوپاکاردیا کالتا (Eupackardia calleta)	۲٫۸ ± ۰٫۷	۵۸ ± ۱۸	۱۲ ± ۶
روتشیلدیا لبو (Rothschildia lebeau)	۳٫۱ ± ۰٫۸	۵۴ ± ۱۴	۱۶ ± ۷
آنتراآ اوکولا (Antheraea oculea)	۳٫۱ ± ۰٫۸	۵۷ ± ۱۵	۱۵ ± ۷
هیالوفورا گلووری (Hyalophora gloveri)	۲٫۸ ± ۰٫۴	۴۸ ± ۱۳	۱۹ ± ۷
کوپاکسا مولتیفنسترتا (Copaxa multifenestrata)	۰٫۹ ± ۰٫۲	۳۹ ± ۶	۴ ± ۳

زیست‌سازگاری

زیست‌سازگاری، یعنی میزانی که ابریشم موجب پاسخ ایمنی می‌شود، مسئله‌ای حیاتی برای مواد زیستی است. این مسئله در جریان کاربردِ بالینیِ فزاینده‌ی آن مطرح شد. معمولاً از موم یا سیلیکون به‌عنوان پوشش استفاده می‌شود تا از ریشه‌ریشه‌شدن و پاسخ‌های ایمنیِ احتمالی هنگامی که الیافِ ابریشم به‌عنوانِ نخ بخیه به کار می‌روند، جلوگیری شود. اگرچه نبودِ توصیفِ دقیقِ الیافِ ابریشم، مانندِ میزانِ حذفِ سریسین، خواصِ شیمیاییِ سطحِ ماده‌ی پوشش‌دهنده و فرآیندِ مورد استفاده، تعیینِ پاسخِ ایمنیِ واقعیِ الیافِ ابریشم در منابعِ علمی را دشوار می‌کند، به‌طور کلی پذیرفته شده است که سریسین عاملِ اصلیِ پاسخِ ایمنی است. بنابراین، حذفِ سریسین گامی ضروری برای تضمینِ زیست‌سازگاری در کاربردهای زیست‌موادیِ ابریشم است. اما پژوهش‌های بیشتر نتوانسته‌اند به‌روشنی نقشِ سریسین در پاسخ‌های التهابی را بر اساسِ سریسینِ جداشده و زیست‌موادهای مبتنی بر سریسین اثبات کنند. علاوه بر این، فیبروئینِ ابریشم در محیطِ آزمایشگاهی (in vitro) هنگامی که با سلول‌های بنیادیِ مزانشیمیِ انسانی (hMSCs) ارزیابی می‌شود، پاسخِ التهابیِ مشابهِ پلاستیکِ کشتِ بافت نشان می‌دهد، یا در محیطِ زنده (in vivo) هنگامی که فیلم‌های فیبروئینِ ابریشم در موش‌های صحراییِ MSC کاشته می‌شوند، پاسخِ التهابیِ کمتری نسبت به کلاژن و PLA دارد. بنابراین، دِگام‌زداییِ مناسب و استریل‌کردن، زیست‌سازگاریِ فیبروئینِ ابریشم را تضمین خواهد کرد که این موضوع با آزمایش‌های in vivo بر روی موش‌های صحرایی و خوک‌ها نیز تأیید شده است. با وجودِ این نتایجِ امیدوارکننده، نگرانی‌هایی درباره‌ی ایمنیِ بلندمدتِ زیست‌موادهای مبتنی بر ابریشم در بدنِ انسان وجود دارد. هرچند بخیه‌های ابریشمی عملکردِ خوبی دارند، اما در دوره‌ای محدود که به بهبودِ زخم بستگی دارد (چند هفته) وجود دارند و با بافت تعامل می‌کنند؛ این مدت بسیار کوتاه‌تر از مدتِ لازم در مهندسیِ بافت است. نگرانیِ دیگری از تجزیه‌پذیریِ زیستی ناشی می‌شود، چراکه زیست‌سازگاریِ فیبروئینِ ابریشم لزوماً زیست‌سازگاریِ محصولاتِ تجزیه‌شده را تضمین نمی‌کند. در واقع، سطوحِ مختلفی از پاسخ‌های ایمنی و بیماری‌ها توسطِ محصولاتِ تجزیه‌شده‌ی فیبروئینِ ابریشم ایجاد شده‌اند.

تجزیه‌پذیریِ زیستی

تجزیه‌پذیریِ زیستی (که به تجزیه‌ی زیستی نیز شناخته می‌شود)—یعنی توانایی تجزیه‌شدن از طریقِ روش‌های زیستی، از جمله باکتری‌ها، قارچ‌ها و سلول‌ها—خاصیتِ مهمِ دیگری در موادِ زیستی است. موادِ تجزیه‌پذیرِ زیستی می‌توانند درد و رنجِ بیماران از جراحی‌ها، به‌ویژه در مهندسیِ بافت، را به حداقل برسانند، چراکه دیگر نیازی به جراحی برای خارج‌کردنِ داربستِ کاشته‌شده نیست. وانگ و همکاران (Wang et al.) تجزیه‌ی in vivo ابریشم را از طریقِ داربست‌های سه‌بعدیِ آبی کاشته‌شده در موش‌های صحراییِ لوئیس (Lewis rats) نشان دادند. آنزیم‌ها ابزارِ تجزیه‌ی ابریشم در محیطِ آزمایشگاهی هستند. پروتئازِ چهاردهم از استرپتومیسس گریسئوس (Streptomyces griseus) و آلفا-کیموتریپسین از لوزالمعده‌ی گاو، دو آنزیمِ پرکاربرد برای تجزیه‌ی ابریشم هستند. علاوه بر این، تابشِ گاما و نیز متابولیسمِ سلولی می‌توانند تجزیه‌ی ابریشم را تنظیم کنند.

در مقایسه با زیست‌موادهای مصنوعی مانندِ پلی‌گلیکولیدها و پلی‌لاکتیدها، ابریشم در برخی جنبه‌های تجزیه‌ی زیستی مزیت دارد. محصولاتِ تجزیه‌شده‌ی اسیدیِ پلی‌گلیکولیدها و پلی‌لاکتیدها pH محیطِ اطراف را کاهش می‌دهند و بدین ترتیب تأثیرِ منفی بر متابولیسمِ سلول‌ها دارند، که این مشکل در مورد ابریشم وجود ندارد. علاوه بر این، موادِ ابریشمی می‌توانند استحکامِ خود را در طولِ دوره‌ی موردنظر، از هفته‌ها تا ماه‌ها بر حسبِ نیاز، با تنظیمِ محتوای ورقه‌های بتا حفظ کنند.

اصلاحِ ژنتیکی

اصلاحِ ژنتیکیِ کرمِ ابریشمِ اهلی برای تغییرِ ترکیبِ ابریشم به کار رفته است. این کار علاوه بر اینکه احتمالاً تولیدِ انواعِ مفیدترِ ابریشم را تسهیل می‌کند، ممکن است به کرم‌های ابریشم اجازه دهد که پروتئین‌های دیگری را که کاربردِ صنعتی یا درمانی دارند، تولید کنند.

پرورش

پروانه‌های ابریشم روی کاغذِ مخصوصاً آماده‌شده تخم می‌گذارند. تخم‌ها تفریخ می‌شوند و کرم‌ها (کرمِ ابریشم) با برگ‌های تازه‌ی توت تغذیه می‌شوند. پس از حدودِ ۳۵ روز و ۴ بار پوست‌اندازی، کرم‌ها ۱۰٬۰۰۰ برابرِ هنگامِ تفریخ سنگین‌تر شده‌اند و آماده‌ی شروعِ تنیدنِ پیله هستند. یک قاب کاهی روی سینیِ کرم‌ها قرار می‌گیرد و هر کرم با حرکتِ سرش به شکلِ خاصی شروع به تنیدنِ پیله می‌کند. دو غده ابریشمِ مایع تولید می‌کنند و آن را از طریقِ روزنه‌هایی در سر به نامِ ریسنده‌ها عبور می‌دهند. ابریشمِ مایع با سریسین، یک صمغِ محافظِ محلول در آب، پوشانده می‌شود و در تماس با هوا سفت می‌شود. در طیِ ۲ تا ۳ روز، کرم حدود یک مایل (۱٫۶ کیلومتر) رشته می‌تند و کاملاً در پیله محصور می‌شود. سپس پرورش‌دهندگانِ ابریشم پیله‌ها را حرارت می‌دهند تا کرم‌ها کشته شوند؛ تعدادی از آن‌ها را برای تبدیل به پروانه رها می‌کنند تا نسلِ بعدیِ کرم‌ها را پرورش دهند. پیله‌های برداشت‌شده سپس در آبِ جوش خیسانده می‌شوند تا سریسینی که الیافِ ابریشم را به شکلِ پیله نگه می‌دارد نرم شود. سپس الیاف باز می‌شوند تا یک نخِ پیوسته تولید شود. چون یک رشته‌ی منفرد برای استفاده‌ی تجاری بسیار نازک و شکننده است، هر جایی از سه تا ده رشته با هم ریسیده می‌شوند تا یک نخِ ابریشمِ یک‌دست تشکیل دهند.

حقوقِ حیوانات

از آنجا که فرآیندِ استخراجِ ابریشم از پیله با جوشاندن و کشتنِ لاروها همراه است، ابریشم‌بافی از سوی فعالانِ رفاهِ حیوانات، از جمله سازمانِ ‘مردم برای رفتارِ اخلاقی با حیوانات’ (People for the Ethical Treatment of Animals) (پتا – PETA)، مورد انتقاد قرار گرفته است که از مردم می‌خواهند اجناسِ ابریشمی نخرند.

ماهاتما گاندی (Mahatma Gandhi) به دلیلِ فلسفه‌ی اهیمسا (Ahimsa) (عدمِ خشونت) خود، تولیدِ ابریشم را نقد می‌کرد، که این امر به ترویجِ پنبه و ابریشمِ اهیمسا انجامید؛ نوعی ابریشمِ وحشی که از پیله‌ی پروانه‌های ابریشمِ وحشی و نیمه‌وحشی تهیه می‌شود.