پشم: الیافی که تاریخ پوشاک بشر را رقم زد

این نوشته ترجمه‌ی کامل و وفادارِ مقاله‌ی «Wool» از ویکی‌پدیای انگلیسی است. بخشِ «تحلیل رزمد» در پایان، نوشته‌ی رزمد است.

پشم الیافِ نسجی‌ای است که از گوسفند و دیگر پستانداران، به‌ویژه بز، خرگوش و شتر‌سانان به دست می‌آید. این اصطلاح ممکن است به موادِ معدنی نیز اشاره داشته باشد، مانند پشمِ معدنی و پشمِ شیشه، که برخی ویژگی‌های مشابه با پشمِ حیوانی دارند.

پشم یک الیافِ حیوانی است و از پروتئین به همراهِ درصدِ کمی لیپید تشکیل شده است. این ترکیب آن را از نظرِ شیمیایی کاملاً متمایز از پنبه و دیگر الیافِ گیاهی می‌کند که عمدتاً از سلولز هستند، و آن را به ابریشم، که الیافِ حیوانیِ دیگری است و عمدتاً از پروتئین تشکیل شده، نزدیک می‌سازد.

بیشترِ پشمِ مورد استفاده در صنعتِ نساجی از گوسفند به دست می‌آید. پشم همچنین از بز، شتر‌سانان، خرگوش و چند پستانداِر دیگر نیز گرفته می‌شود، هرچند نام‌های مورد استفاده برای این الیاف در میانِ صنایع و سامانه‌های حقوقی متفاوت است. پس از جمع‌آوری، پشم دسته‌بندی و تمیز می‌شود و سپس حَلّاجی یا شانه‌زده می‌شود و به نخ، نمد، عایق، کود یا دیگر محصولات تبدیل می‌گردد.

ویژگی‌ها

پشم بیشتر از گوسفند به دست می‌آید. رنگِ آن معمولاً سفیدِ کرمی است، هرچند برخی نژادها پشمِ سیاه، قهوه‌ای، خاکستری یا چندرنگ تولید می‌کنند. پشم از فولیکول‌های مو رشد می‌کند، که ساختارهایی هستند که از اپیدرم به درون درم امتداد می‌یابند. فولیکول‌های اولیه می‌توانند کمپ، الیافِ مداری و الیافِ پشمِ واقعی تولید کنند، در حالی که فولیکول‌های ثانویه تنها الیافِ پشمِ واقعی تولید می‌کنند. کمپ درشت است، معمولاً مداری است و ممکن است از پشم جدا شود. پشمِ واقعی با داشتنِ چین‌وموج و کشسانی از بیشترِ موها متمایز می‌شود.

ترکیب و ساختار

پشم عمدتاً از کراتین با حدودِ ۲ تا ۳٪ مادهٔ لیپیدی تشکیل شده است. کراتین یک پروتئینِ ساختاری است که در موی انسان و ناخن‌ها (آناتومی) نیز یافت می‌شود. یک تارِ پشم از کوتیکول، قشر و مدولا تشکیل می‌شود. کراتینِ آن حاوی گوگردِ بیشتری نسبت به فیبروینِ ابریشم است زیرا سرشار از سیستین است. پیوندهای دی‌سولفید میانِ بقایای سیستین به پایداری الیاف کمک می‌کنند و می‌توانند با حرارت یا فرآیندِ شیمیایی تغییر یابند. یک تار دارای یک کوتیکولِ بیرونی از فلس‌های هم‌پوشان و یک قشرِ درونی است. تارهای درشت ممکن است مدولا نیز داشته باشند. آرایشِ سلول‌های قشری مختلف به ایجادِ چین‌وموج کمک می‌کند، در حالی که فلس‌ها به نمدمالی کمک می‌کنند.

سطحِ مقطعِ پشم معمولاً تقریباً دایره‌ای است. قطرِ تار، طولِ الیاف، چین‌وموج، استحکام و رنگ بر حسبِ نژاد، سن، تغذیه و موقعیت بر روی حیوان متفاوت‌اند. ظاهرِ یک دستهٔ پشم تنها به قطرِ تارهای آن بستگی ندارد: تعداد، ترازش، رنگ، چین‌وموج و درجهٔ فشردگیِ آن‌ها نیز اهمیت دارند. بنابراین درجه‌بندیِ نوریِ اولیه برای مقایسهٔ نمونه‌های مشابهِ آماده‌شده مناسب‌تر بود تا اندازه‌گیریِ مطلق. لیشت‌واگه (Lichtwaage) بر پایهٔ همین اصلِ مقایسه‌ای ساخته شد و یک مقیاسِ نورِ عبوری را با یک نشانگرِ مکانیکی جداگانه ترکیب کرد. پشمِ خیس معمولاً نسبت به پشمِ خشک ضعیف‌تر است، برخلافِ بسیاری از الیافِ گیاهی. مقادیرِ منتشرشده انواعِ خاصِ پشم و شرایطِ آزمون را توصیف می‌کنند نه یک محدودهٔ عمومی.

چین‌وموج

چین‌وموج به موجِ طبیعیِ قوی‌ای اشاره دارد که در هر تارِ پشم وجود دارد. چین‌ومو ج پشم، و تا حدِ کمتری فلس‌ها، ریسیدنِ پشم را آسان‌تر می‌کنند زیرا به تارهای منفرد کمک می‌کنند تا به هم بچسبند و کنارِ یکدیگر بمانند. به دلیلِ چین‌وموج، پارچه‌های پشمی حجمِ بیشتری نسبت به دیگر منسوجات دارند و هوا را در خود نگه می‌دارند که باعث می‌شود پارچه گرما را حفظ کند. مقدارِ چین‌وموج متناسب با ظرافتِ تارهای پشم است. پشمِ ظریفی مانند مرینو (Merino) ممکن است تا ۴۰ چین در هر سانتیمتر (۱۰۰ چین در هر اینچ) داشته باشد، در حالی که پشمِ درشت‌تری مانند قراقل (karakul) ممکن است کمتر از یک چین (یک یا دو چین در هر اینچ) داشته باشد. در مقابل، مو فلسِ کم یا بدونِ فلس و چین‌وموجی ندارد و توانِ کمی برای تبدیل به نخ دارد. نسبتِ کمپ به پشم از نژادی به نژادِ دیگر متفاوت است و برخی پشم‌ها را برای ریسیدن، نمدمالی یا حَلّاجی برای تهیهٔ لایه‌های مورد استفاده در لحاف یا دیگر محصولاتِ عایق مناسب‌تر می‌کند.

نمدمالی

نمدمالیِ پشم هنگامِ کوبیدن یا دیگر اعمالِ مکانیکی رخ می‌دهد زیرا خارهای میکروسکوپیِ روی سطحِ تارهای پشم به هم قلاب می‌شوند. نمدمالی به طورِ کلی در دو حوزهٔ اصلی قرار می‌گیرد: نمدمالیِ خشک و نمدمالیِ مرطوب. نمدمالیِ مرطوب زمانی رخ می‌دهد که آب و یک روان‌کننده (به‌ویژه یک قلیایی مانند صابون) به پشم زده می‌شود و سپس هم می‌زنند تا تارها با هم آمیخته و پیوند یابند. شوکِ دمایی در حالتِ مرطوب یا خیس فرآیندِ نمدمالی را تشدید می‌کند. برخی نمدمالیِ طبیعی ممکن است بر پشتِ حیوان رخ دهد.

جذب

تارهای پشم به‌راحتی رطوبت را جذب می‌کنند، اما توخالی نیستند. پشم می‌تواند تقریباً یک‌سوم وزنِ خود را آب جذب کند. پشم مانندِ بسیاری از پارچه‌های دیگر صدا را جذب می‌کند.

اشتعال‌پذیری

پشم در دمای بالاتری نسبت به پنبه و برخی الیافِ مصنوعی مشتعل می‌شود. سرعتِ گسترشِ شعله، سرعتِ آزادسازیِ گرما و گرمایِ احتراقِ آن کمتر است، ذوب نمی‌شود یا قطره نمی‌ریزد؛ یک ذغالِ عایق‌کننده و خودخاموش‌شونده تشکیل می‌دهد و در مقایسه با دیگر محصولاتِ کفپوش هنگامِ استفاده در فرش‌ها کمترِ سهمی در گازهای سمی و دود دارد. فرش‌های پشمی برای محیط‌های با ایمنیِ بالا، مانندِ قطارها و هواپیماها، تعیین می‌شوند. پشم معمولاً برای لباسِ آتش‌نشانان، سربازان و دیگرانی که در مشاغلی فعالیت می‌کنند که در معرضِ احتمالِ آتش هستند، مشخص می‌شود.

شواهدِ موجود، تارِ پشم را به خودی خود به عنوانِ یک آلرژنِ پوستی شناسایی نمی‌کنند. تارهای درشت، به‌ویژه آن‌هایی که قطری در حدودِ ۳۰ تا ۳۲ میکرومتر یا بالاتر دارند، می‌توانند سببِ تحریکِ مکانیکی و خارش شوند. آلرژیِ تماسی به لانولین یا موادِ شیمیاییِ فرآوری یک حالتِ جداگانه است و در لباس‌های پشمیِ مدرن نادر است.

فرآوری

پشم‌چینی

پشم‌چینی فرایندی است که در آن یک کارگر (پشم‌چین) پشمِ گوسفند را می‌چیند. کیفیتِ پشم‌ها با روشی به نامِ طبقه‌بندیِ پشم تعیین می‌شود؛ در این روش، فردِ متخصصی به نامِ طبقه‌بندِ پشم، پشم‌هایی با درجه‌بندیِ مشابه را گروه‌بندی می‌کند تا بازده‌ی مالیِ کشاورز یا صاحبِ گوسفند به حداکثر برسد. پیش از آنکه آزمونِ ابزاری به‌طورِ گسترده در دسترس قرار گیرد، طبقه‌بندی به مقایسه‌ی آموزش‌دیده‌ی طولِ استِیپِل، کریمپ، دست‌دهی، رنگ، تمیزی و ظرافتِ ظاهری وابسته بود. طبقه‌بندها می‌توانستند در چارچوبِ یک سامانه‌ی درجه‌بندیِ محلی با سرعت و ثبات کار کنند، اما مقایسه‌ی نتایج میانِ ایستگاه‌ها دشوارتر بود، مگر آنکه همه از نمونه‌ها یا استانداردهای یکسانی استفاده می‌کردند. نیازِ تجاری به قابلیتِ مقایسه، هم به تشکیلِ مجموعه‌های پشمِ مرجع و هم به آزمایش با دستگاه‌های اندازه‌گیری انجامید. طبقه‌بندهای پشم، پشم را به چهار دسته‌ی اصلی تقسیم می‌کنند:

• پشمِ کامل (که بخشِ عمده‌ی حجم را تشکیل می‌دهد)
• بهترین کیفیت و بالاترین ارزش، که اغلب بلندترین و تمیزترین پشم با یکنواخت‌ترین کریمپ است
• پشمِ شکسته
• کیفیتِ بالا، اما به تکه‌های کوچک‌تری نسبت به پشمِ معمولی شکسته شده است
• شکمی‌ها
• از زیرشکمِ گوسفند، که معمولاً لکه‌دار و کم‌تراکم‌تر است و ارزشِ کمتری دارد
• لاک‌ها
• کوتاه‌ترین تکه‌های پشم که اغلب از برشِ دومِ پشم‌چین به دست می‌آیند و به‌طورِ کلی پایین‌ترین کیفیت و ارزش را دارند

شست‌وشو

پشمی که مستقیماً از گوسفند گرفته می‌شود به نام‌های ‘پشمِ خام’، ‘پشمِ چرب’ یا ‘پشمِ در چربی’ شناخته می‌شود. این پشم حاویِ مقدارِ زیادی لانولینِ ارزشمند، همچنین پوستِ مرده و باقی‌مانده‌ی عرقِ گوسفند است و به‌طورِ کلی حاویِ آفت‌کش‌ها و موادِ گیاهی از محیطِ زندگیِ دام نیز هست. پیش از ضدعفونی‌سازی و کنترل‌های شغلیِ نوین، پشمِ خام می‌توانست حاملِ هاگ‌هایِ باسیلوس آنتراسیس (Bacillus anthracis) باشد و بیماریِ تاریخاً شناخته‌شده به نامِ بیماریِ پشم‌چین‌ها را منتقل کند. بریدگی‌ها و زخم‌هایِ نافذ ناشی از مرتب‌کردن، بسته‌بندی یا عدل‌کردنِ پشمِ آلوده می‌توانستند باکتری را از طریقِ پوست وارد بدن کنند. پیش از آنکه پشم بتواند برای اهدافِ تجاری به‌کار رود، باید شسته شود؛ این فرایند شامل تمیزکردنِ پشمِ چرب است. شست‌وشو می‌تواند به سادگیِ حمام در آبِ گرم یا به پیچیدگیِ یک فرایندِ صنعتی با استفاده از مواد پاک‌کننده و قلیا در تجهیزاتِ تخصصی باشد. در شمال‌غربِ انگلستان، چاه‌هایِ ویژه‌ای برای تولیدِ پتاس ساخته می‌شد که در ساختِ صابونِ نرم برای شست‌وشویِ پشمِ سفیدِ تولیدشده‌ی محلی به‌کار می‌رفت.

موادِ گیاهی در پشمِ تجاری اغلب از طریقِ کربن‌سازیِ شیمیایی جدا می‌شوند. در پشم‌هایی با فرایندِ کمتر، موادِ گیاهی ممکن است به‌دست جدا شوند و بخشی از لانولین با استفاده از پاک‌کننده‌هایِ ملایم‌تر دست‌نخورده باقی بماند. این پشمِ نیمه‌چرب را می‌توان به نخ تبدیل کرد و به دستکش یا ژاکت‌هایی با مقاومتِ ویژه در برابرِ آب بافت، مانندِ آنچه ماهیگیرانِ جزیره‌ی آران (Aran Island) می‌پوشند. لانولینِ استخراج‌شده از پشم به‌طورِ گسترده در محصولاتِ آرایشی مانندِ کرمِ دست به‌کار می‌رود.

حلاجی، شانه‌زنی و تکمیل

پس از شست‌وشو، پشم حلاجی می‌شود و ممکن است شانه‌زنی نیز بشود. الیافِ کوتاهِ حلاجی‌شده برای نخِ پشمیِ نرم و حجیم به‌کار می‌رود، در حالی که الیافِ بلندِ شانه‌زده‌شده برای نخِ ورستدِ (worsted) صاف‌تر و محکم‌تر استفاده می‌شود. عملیاتِ تکمیلی می‌تواند نمدشدن را کاهش دهد، قابلیتِ شست‌وشوی ماشینی را بهبود بخشد، در برابرِ حشرات محافظت کند یا دست‌دهی و ظاهر را تغییر دهد. فرایندِ کلر-هرکوست (chlorine-Hercosett) یک روشِ رایجِ ضدجمع‌شدگی است؛ جایگزین‌هایِ بدونِ کلر نیز توسعه یافته‌اند.

ظرافت و بازده

پشمِ خام ناخالصی‌هایِ زیادی دارد؛ موادِ گیاهی، شن، خاک و یوک که آمیخته‌ای از سوینت (عرق)، چربی، لکه‌هایِ ادرار و قفل‌هایِ فضولات است. بدنِ گوسفند انواعِ مختلفی از پشم را با استحکام، ضخامت، طولِ استیپل و ناخالصی‌هایِ متفاوت فراهم می‌کند. پشمِ خام (چرب) به ‘تاپ’ تبدیل می‌شود. ‘تاپِ ورستد’ به الیافِ محکم، صاف و موازی نیاز دارد.

نامِ متداول	بخشِ بدنِ گوسفند	سبکِ پشم
ریز	شانه	ریز، یکنواخت و بسیار متراکم
نزدیک	پهلوها	ریز، یکنواخت و محکم
مستقیم‌ها	گردن	کوتاه و نامنظم، کیفیتِ پایین‌تر
انتخابی	پشت	استیپلِ کوتاه‌تر، باز و کمتر محکم
اَب	ران‌ها	استیپلِ بلندتر و محکم‌تر
ثانویه	شکم	کوتاه، نازک، به‌هم‌فشرده و کثیف
تاپ‌نات	سر	سفت، بسیار زبر، خشن و کرک‌دار
بروکس	پاهای جلو	کوتاه، نامنظم و معیوب
کاوتیل	پاهای عقب	بسیار ضخیم، زبر و پرمو
بریچ	دُم	بسیار زبر، کِمپی و کثیف
منبع:

کیفیت پشم بر اساس قطر الیاف، چین‌وشکن، بازده، رنگ و استحکام دسته تعیین می‌شود. قطر الیاف مهم‌ترین ویژگی پشم در تعیین کیفیت و قیمت است. در آغاز قرن بیستم، تلاش‌هایی برای بازتولیدپذیرتر کردن ارزیابی ظرافت صورت می‌گرفت که گاه بر خصوصیاتی متکی بود که می‌توانستند خارج از آزمایشگاه بررسی شوند. در ایستگاه صادرات پشم ایسلندی کولکوئوس (Kolkuós) آزمایش‌هایی برای ترکیب مقاومت یک نمونه‌ی کوچک الیاف با مقایسه‌ی اپتیکی ظرافت آن انجام شده است. پیش از آنکه آزمون با ابزار دقیق رایج شود، ظرافت با مقایسه‌ی ظاهر و حس لمسی نمونه‌های آماده‌شده با پشم‌های مرجع ارزیابی می‌شد.

ظریف‌ترین و باارزش‌ترین پشم از بره‌های مرینو (Merino) به دست می‌آید. پشم مرینو معمولاً ۹۰ تا ۱۱۵ میلی‌متر (۳٫۵ تا ۴٫۵ اینچ) طول دارد و بسیار ظریف است (بین ۱۲ و ۲۴ میکرون). به همین دلیل، مرینوها معمولاً جداگانه از سایر نژادها درجه‌بندی می‌شوند:

مرینوها

قطر بر حسب میکرون	نام
< ۱۵٫۵	مرینوی فوق‌ظریف
۱۵٫۶–۱۸٫۵	مرینوی خیلی ظریف
۱۸٫۶–۲۰	مرینوی ظریف
۲۰٫۱–۲۳	مرینوی متوسط
> ۲۳	مرینوی زبر

درجه‌های پشم ممکن است بسته به نژاد یا کاربرد پشم متفاوت باشد. برای مثال، پشم گرفته‌شده از گوسفندانی که برای گوشت پرورش می‌یابند معمولاً زبرتر است و الیافی به طول ۴۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر (۱٫۵ تا ۶ اینچ) دارد. آسیب یا پارگی در پشم ممکن است در صورتی رخ دهد که گوسفند در دوران رشد پشمش دچار تنش شود و در نتیجه نقطه‌ای نازک ایجاد شود که احتمال پارگی پشم در آن زیاد است. نژادهای مختلف میانگین میکرون متفاوتی دارند و از این رو ارزش متفاوتی دارند:

نژادها

نژاد	قطر
کامبک (Comeback)	۲۱ تا ۲۶ میکرون، سفید، ۹۰ تا ۱۸۰ میلی‌متر (۳٫۵ تا ۷٫۱ اینچ) طول
دورگه‌ی ظریف	۲۷ تا ۳۱ میکرون، کوریدیل (Corriedale) و غیره
دورگه‌ی متوسط	۳۲ تا ۳۵ میکرون
داون‌ها (Downs)	۲۳–۳۴ میکرون، معمولاً فاقد جلا و درخشندگی است. نمونه‌ها: آسی‌داون (Aussiedown)، دورست هورن (Dorset Horn)، ساfolk (Suffolk) و غیره.
دورگه‌ی زبر	>۳۶ میکرون
پشم‌های فرشی	۳۵ تا ۴۵ میکرون

ظریف‌ترین پشم‌های مرینوی استرالیا و نیوزیلند با نام 1PP شناخته می‌شوند که معیار برتری صنعت برای پشم مرینوی ۱۶٫۹ میکرون و ظریف‌تر است. این سبک نشان‌دهنده‌ی بالاترین سطح ظرافت، خصلت، رنگ و سبک است که بر اساس مجموعه‌ای از پارامترها مطابق با دستورالعمل‌های اصلی پشم بریتانیا و به کار گرفته‌شده توسط شورای بورس پشم استرالیا (AWEX) تعیین می‌شود. تنها چند ده عدل از میان میلیون‌ها عدلی که هر سال در حراج عرضه می‌شوند می‌توانند طبقه‌بندی و با نشانه‌ی 1PP علامت‌گذاری شوند.

در ایالات متحده، سه طبقه‌بندی پشم در قانون برچسب‌گذاری محصولات پشمی ۱۹۳۹ نام‌گذاری شده است. پشم ‘الیافی است از پشم گوسفند یا بره یا موی بز آنگورا یا کشمیر (و ممکن است شامل به‌اصطلاح الیاف ویژه از موی شتر، آلپاکا، لاما و ویکونیا نیز باشد) که هرگز از هیچ محصول پشمی بافته‌شده یا نمدی بازیابی نشده است’. همچنین از اصطلاح ‘پشم بکر’ و ‘پشم نو’ برای اشاره به چنین پشم هیچ‌وقت مصرف‌نشده‌ای استفاده می‌شود. دو دسته از پشم بازیافتی (که به آن پشم بازیابی‌شده یا شودی نیز می‌گویند) وجود دارد. ‘پشم دوباره‌فرآوری‌شده’ به ‘پشمی اطلاق می‌شود که در یک محصول پشمی بافته یا نمد شده و سپس بدون اینکه توسط مصرف‌کننده‌ی نهایی استفاده شده باشد به حالت الیافی بازگردانده شده است’. ‘پشم دوباره‌استفاده‌شده’ به چنین پشمی اشاره دارد که توسط مصرف‌کننده‌ی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

قانون جاری ایالات متحده هر دو نوع الیاف پیش از مصرف و پس از مصرف که از یک محصول بافته‌شده، کشبافت یا نمدی بازگردانده شده‌اند را تحت عنوان «پشم بازیافتی» طبقه‌بندی می‌کند. اتحادیه‌ی اروپا از تعریف حقوقی متفاوتی استفاده می‌کند و عباراتی معادل «پشم بکر» یا «پشم گله» را تنها زمانی مجاز می‌شمارد که الیاف پیش از آن بخشی از یک محصول نهایی نبوده و تحت فرآیند آسیب‌رسان قرار نگرفته باشند.

سیستم سوپر اس (Super S) که برای پارچه‌های پشمی ظریف به‌کار می‌رود، حداکثر میانگین قطر الیاف را توصیف می‌کند، نه طول نخ در واحد جرم. برای مثال، پشم سوپر ۱۰۰ دارای میانگین قطر الیاف ۱۸٫۷۵ میکرومتر یا ریزتر است و با هر افزایش ده‌تایی در عدد اس، این حد ۰٫۵ میکرومتر کاهش می‌یابد.

اصطلاحات مبتنی بر روش تولید نیز متفاوتند. پشم گله یا پشم بکر به‌طور کلی به الیاف تازه‌ای اطلاق می‌شود که از حیوان زنده تهیه شده است. پشم کَنده یا پشم پوستی از پوست حیوانات کشتارشده گرفته می‌شود، در حالی که پشم بازیابی‌شده از ضایعات نساجی بسته به منبع و فرآیند آن با نام‌های بازیافتی، بازیابی‌شده، شادی (shoddy) یا مانگو (mungo) شناخته می‌شود. نام‌های مرتبط با نوع حیوان شامل کشمیر، موهر، آلپاکا، قیویوت (qiviut)، ویکونیا (vicuña) و الیاف یاک می‌شود. این نام‌ها همیشه در چارچوب تعریف حقوقی پشم در یک کشور خاص قرار نمی‌گیرند.

ریشه‌شناسی

واژه‌ی انگلیسی wool با واژگان هلندی wol، آلمانی Wolle، سوئدی ull، ایسلندی ull، لیتوانیایی vilna، ولزی gwlân و لاتین lāna هم‌ریشه است. این اشکال معمولاً به یک واژه‌ی بازسازی‌شده‌ی هندواروپایی باستانی برای پشم بازمی‌گردند که به‌طور قراردادی *h₂wĺ̥h₁-neh₂- نوشته می‌شود. این بازسازی در استدلال‌هایی درباره‌ی تاریخ و محل زبان هندواروپایی باستانی به‌کار رفته است، هرچند چنین استدلال‌هایی به زمان پیدایش گوسفندان پشم‌دار و شکل‌گیری واژگان تخصصی پشم وابسته است.

تاریخ

پیش از دوران کنونی

گوسفندان وحشی بیشتر موی خشن داشتند تا پشم. اگرچه گوسفندان حدود ۹٬۰۰۰ تا ۱۱٬۰۰۰ سال پیش اهلی شدند، شواهد باستان‌شناختی از مجسمه‌های به‌دست‌آمده در سایت‌هایی در ایران نشان می‌دهد که گزینش گوسفندان پشم‌دار ممکن است حدود ۶۰۰۰ پیش از میلاد آغاز شده باشد، در حالی که قدیمی‌ترین لباس‌های پشمی بافته‌شده‌ی شناخته‌شده تنها دو تا سه هزار سال دیرتر تاریخ‌گذاری شده‌اند. گوسفندان پشم‌دار در اوایل هزاره‌ی چهارم پیش از میلاد از خاورمیانه به اروپا معرفی شدند. قدیمی‌ترین پارچه‌ی پشمی اروپایی شناخته‌شده، که تاریخ آن به حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد برمی‌گردد، در یک باتلاق دانمارکی محفوظ مانده بود. پیش از اختراع قیچی پشم‌چینی — که احتمالاً در عصر آهن صورت گرفت — پشم با دست یا با شانه‌های برنزی کنده می‌شد. در دوران روم باستان، پشم، کتان و چرم پوشاک مردم اروپا را تشکیل می‌داد؛ پنبه از هند تنها برای طبیعی‌دانان شناخته‌شده بود و ابریشم که از چین از طریق جاده‌ی ابریشم وارد می‌شد، کالایی تجملاتی و گران‌قیمت به‌شمار می‌رفت. پلینیوس بزرگ (Pliny the Elder) در کتاب تاریخ طبیعی خود گزارش می‌دهد که شهرت تولید ظریف‌ترین پشم‌ها از آنِ تارنتوم (Tarentum) بود، جایی که اصلاح نژاد انتخابی گوسفندانی با پشم برتر پرورش داده بود، اما این گوسفندان به مراقبت ویژه نیاز داشتند.

در آند مرکزی، مردم حدود ۵۰۰۰ پیش از میلاد از پشم شتر‌سانان وحشی و اهلی استفاده می‌کردند. پارچه‌ی پشمی در پرو از حدود ۲۵۰۰ پیش از میلاد مستند شده است و پشم رنگ‌شده در سنت نساجی پاراکاس (Paracas) حدود ۸۰۰ پیش از میلاد پدیدار می‌شود. در آمریکای شمالی، تلینگیت چیلکات (Chilkat Tlingit) از پشم بز کوهی برای بافتن پتو استفاده می‌کردند، در حالی که بافندگان ناواهو (Navajo) پشم گوسفند را با سنت قدیمی‌تر پنبه درهم می‌آمیختند. در بخش‌هایی از آسیای مرکزی، مغولستان و چین، پشم دیرگاهی بیشتر برای نمد، قالیچه و پوستین به‌کار می‌رفت تا برای پارچه‌ی بافته‌شده. تاریخچه‌ی الیاف بز کمتر مستند شده است؛ کشمیر از زیرپوشش فصلی شانه زده می‌شود، در حالی که اصلاح نژاد انتخابی به بز آنگورا (Angora) پشمی شبیه به پشم گوسفند بخشیده است.

قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

صرفه‌های مقیاس در خانه‌های سیسترسی (Cistercian) برقرار شد که در طول قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم، هنگامی که قیمت زمین پایین و نیروی کار هنوز کمیاب بود، زمین‌های گسترده‌ای انباشته کرده بودند. پشم خام عدل‌بندی شده و از بنادر دریای شمال به شهرهای نساجی فلاندر (Flanders)، به‌ویژه ایپر (Ypres) و غنت (Ghent)، حمل می‌شد، جایی که رنگرزی و بافت پارچه انجام می‌گرفت. با گسترش روابط تجاری در اروپای قرون وسطی، نمایشگاه‌های شامپاین (Champagne) حول تولید پارچه‌ی پشمی در مراکز کوچکی چون پروون (Provins) می‌چرخیدند. شبکه‌ای که از طریق نمایشگاه‌های سالانه توسعه یافته بود به این معنا بود که پارچه‌های پشمی پروون ممکن بود راهی به ناپل، سیسیل، قبرس، مایورکا، اسپانیا و حتی قسطنطنیه بیابند. تجارت پشم به کاری جدی، منبعی برای انباشت سرمایه تبدیل شد و در قرن سیزدهم، تجارت پشم به موتور اقتصادی کشورهای کم‌ارتفاع (Low Countries) و ایتالیای مرکزی بدل گشت.

بخش بزرگی از ارزش منسوجات پشمی در رنگرزی و تکمیل محصول بافته‌شده بود. در هریک از مراکز تجارت نساجی، فرآیند تولید به مجموعه‌ای از حرفه‌ها تقسیم شد که زیر نظر یک کارفرما در سیستمی اداره می‌شد که انگلیسی‌ها آن را «سیستم برون‌سپاری» (putting-out system) یا «صنعت خانگی» (cottage industry) و آلمانی‌ها آن را فرلاگسیستم (Verlagssystem) می‌نامیدند. در این سیستم تولید پارچه‌ی پشمی که روزگاری در تولید توییدهای هریس (Harris tweeds) نیز رواج داشت، کارفرما مواد خام و پیش‌پرداختی را فراهم می‌کند و باقی مبلغ پس از تحویل محصول پرداخت می‌شود. قراردادهای مکتوب صنعتگران را به شرایط مشخصی ملزم می‌کرد. فرنان برودل (Fernand Braudel) ظهور این سیستم را در رونق اقتصادی قرن سیزدهم ردیابی می‌کند و سندی از ۱۲۷۵ را نقل می‌کند. این سیستم به‌طور مؤثری محدودیت‌های صنف‌ها را دور می‌زد. در همان سال، ۱۲۷۵، تاج انگلستان مالیات صادراتی بر پشم به نام «گمرک بزرگ» (Great Custom) وضع کرده بود.

قرن‌های چهاردهم و پانزدهم

در طول قرن چهاردهم، پشم همچنان نقش محوری در اقتصاد انگلستان ایفا می‌کرد و این امر را می‌توان در این واقعیت مشاهده کرد که از آن زمان به بعد، ریاست‌کننده‌ی مجلس اعیان بر «کیسه‌ی پشم» (Woolsack)، صندلی‌ای انباشته از پشم، تکیه می‌زند. در زمان مرگ سیاه (۱۳۴۶-۱۳۵۳)، صنایع نساجی انگلستان حدود ۱۰٪ از تولید پشم انگلستان را مصرف می‌کردند و تجارت نساجی انگلیس در طول قرن پانزدهم به رشد خود ادامه داد، تا آنجا که صادرات پشم دیگر تشویق نمی‌شد.

تا پایان قرن چهاردهم، ایتالیا در تجارت پشم اروپا پیشتاز بود. پیش از شکوفایی رنسانس، مدیچی (Medici) و دیگر خانه‌های بزرگ بانکداری فلورانس ثروت و نظام بانکی خود را بر صنعت نساجی پشم بنا نهاده بودند که زیر نظر آرته دلا لانا (Arte della Lana)، صنف پشم، اداره می‌شد و منافع پشم‌بافی سیاست‌های فلورانس را هدایت می‌کرد. صنف پشم فلورانس، آرته دلا لانا، پشم انگلیسی وارداتی را برای فرآوری به صومعه‌ی سان مارتینو (San Martino) می‌فرستاد، در حالی که پشم ایتالیایی از آبروتسو (Abruzzo) و پشم مرینوی اسپانیایی در کارگاه‌های گاربو (Garbo) فرآوری می‌شدند. پشم آبروتسو روزگاری در دسترس‌ترین پشم برای صنف فلورانس بود، تا اینکه بهبود روابط با بازرگانان شبه‌جزیره‌ی ایبری، پشم مرینو را بیشتر در دسترس قرار داد. فرانچسکو داتینی (Francesco Datini)، «بازرگان پراتو»، در ۱۳۸۳ یک آرته دلا لانا برای آن شهر کوچک توسکانی بنیان گذاشت. در قرن پانزدهم پیزا (Pisa) کارخانه‌ای تأسیس کرد «که پارچه‌هایش را به کریمه صادر می‌کرد و در ازای آن خز روسی می‌گرفت». در همان زمان، چراگاه‌های گله در کاستیل (Castile) زیر کنترل اتحادیه‌ی مِستا (Mesta) که متعلق به گله‌داران بود، قرار داشت. آن‌ها چشم‌انداز و سرنوشت مِسِتا (meseta) را که در قلب شبه‌جزیره‌ی ایبری قرار دارد، شکل دادند.

از قرن شانزدهم تا دوران مدرن

در قرن شانزدهم، اسپانیای متحد تنها با اجازه‌ی سلطنتی اجازه‌ی صدور برّه‌های مرینو را می‌داد. در اواخر این قرن، صادرات پشم ایتالیا به لِوانت (Levant) کاهش یافت و سرانجام جای خود را به تولید ابریشم داد. پس از احیای سلطنت در ۱۶۶۰، پارچه‌های پشمی مرغوب انگلیسی شروع به رقابت با ابریشم در بازار بین‌المللی کردند که بخشی از آن با کمک قوانین ناوبری (Navigation Acts) بود؛ در ۱۶۹۹، تاج انگلیس مستعمرات آمریکایی خود را از معامله‌ی پشم با هر کسی جز خود انگلیس منع کرد.

قوانین کالیکو (Calico Acts)

در طول قرون، قوانین گوناگون بریتانیایی تجارت پشم را کنترل می‌کردند یا استفاده از پشم را حتی در مراسم خاکسپاری اجباری می‌ساختند. قاچاق پشم به خارج از کشور، که به اولینگ (owling) معروف بود، زمانی با قطع کردن دست مجازات می‌شد. بعدها، انقلاب صنعتی فناوری تولید انبوه را وارد تولید پشم و پارچه‌ی پشمی کرد. اقتصاد مستعمراتی استرالیا به گله‌داری وابسته شد و تجارت پشم استرالیا سرانجام تا ۱۸۴۵ از تجارت پشم آلمانی‌ها پیشی گرفت و پشم را برای برادفورد (Bradford) که به قلب تولید صنعتی پارچه‌ی پشمی تبدیل شده بود، تأمین کرد.

قرن بیستم

به دلیل کاهش تقاضا برای پشم با افزایش استفاده از الیاف مصنوعی، تولید پشم بسیار کمتر از گذشته است. حرکت به سوی درجه‌بندی‌های تجاری یکنواخت معمولاً از طریق نمونه‌های مرجع استاندارد شده به جای ابزارهای جدید صورت گرفت. در کولکوئوس (Kolkuós)، نمونه‌هایی که از طریق کپنهاگ تأمین می‌شدند در ۱۹۱۲ جایگزین «لیشتواگه» (Lichtwaage) محلی شدند: یک استاندارد ساده از نظر اداری بر یک آزمایش محلی پیچیده‌تر پیروز شد. پرونده‌ی کولکوئوس نشان‌دهنده‌ی تحولی از قضاوت فردی متخصصان به سوی نظام‌های قابل انتقال طبقه‌بندی پشم است. سقوط قیمت پشم در اواخر ۱۹۶۶ با افتی ۴۰٪ آغاز شد؛ با وقفه‌هایی گاه‌وبیگاه، قیمت روند نزولی داشته است. نتیجه، کاهش شدید تولید و انتقال منابع به تولید دیگر کالاها بوده است، و در مورد گله‌داران، به تولید گوشت.

فناوری پشم سوپرواش (Superwash wool) یا پشم قابل شست‌وشو برای اولین بار در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ پدیدار شد و پشمی تولید کرد که با عملیات ویژه‌ای آماده شده تا در ماشین لباسشویی قابل شست‌وشو باشد و بتوان آن را در خشک‌کن خشک کرد. این پشم با استفاده از حمام اسیدی که «فلس‌ها» را از الیاف می‌زداید، یا با پوشاندن الیاف با یک پلیمر که مانع از چسبیدن فلس‌ها به یکدیگر و ایجاد جمع‌شدگی می‌شود، تولید می‌گردد. این فرآیند به الیافی منجر می‌شود که در مقایسه با مواد مصنوعی ماندگاری و دوام بهتری دارد و در عین حال شکل لباس را حفظ می‌کند.

قرن بیست‌ویکم

در دسامبر ۲۰۰۴، یک عدل از ظریف‌ترین پشم جهان در آن زمان، با میانگین ۱۱٫۸ میکرون، در حراجی ملبورن به قیمت ۳٬۰۰۰ دلار استرالیا در هر کیلوگرم فروخته شد. این پشم پشم‌چین با میانگین بازده‌ی ۷۴٫۵٪، طول ۶۸ میلیمتر (۲٫۷ اینچ)، و استحکام ۴۰ نیوتن بر کیلوتکس آزمایش شد. نتیجه ۲۷۹٬۰۰۰ دلار استرالیا برای آن عدل بود. در دسامبر ۲۰۰۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۹ را به عنوان سال بین‌المللی الیاف طبیعی اعلام کرد تا جایگاه پشم و دیگر الیاف طبیعی را ارتقا دهد. در ۲۰۰۷، یک کت‌وشلوار جدید پشمی در ژاپن توسعه یافت و به فروش رسید که می‌توان آن را زیر دوش حمام شست و در عرض چند ساعت، بدون نیاز به اتو کشیدن، آماده‌ی پوشیدن است. این کت‌وشلوار که با استفاده از پشم مرینوی استرالیایی توسعه یافته، امکان می‌دهد محصولات بافته شده از پشم مانند کت‌وشلوار، شلوار و دامن را با استفاده از دوش خانگی تمیز کرد. ظریف‌ترین عدل پشمی که تاکنون در حراج فروخته شده، در ژوئن ۲۰۰۸ به قیمت رکورد فصلی ۲۶۹۰ دلار استرالیا در هر کیلوگرم فروخته شد. این عدل توسط مشارکت هیلکرستون پاین‌هیل (Hillcreston Pinehill Partnership) تولید شده و ۱۱٫۶ میکرون اندازه‌گیری شد، با بازده‌ی ۷۲٫۱٪ و استحکام ۴۳ نیوتن بر کیلوتکس. ارزش آن عدل ۲۴۷٬۴۸۰ دلار بود و به هند صادر شد.

پشم ایسلندی

پشم گوسفند ایسلندی دارای یک زیرپوشش نرم و مجعد به نام ثِل (þel) و یک روپوشش بلندتر و محکم‌تر به نام توگ (tog) است. کارگران سنتی این دو را با دست از هم جدا می‌کردند. ثِل ابتدا با دوک و سپس با چرخ ریسندگی حلاجی، شانه و ریسیده می‌شد. نخ را می‌شد به صورت تک‌رشته استفاده کرد یا از دو یا سه رشته تابیده ساخت. توگ هنگامی که برای بافندگی یا گلدوزی در نظر گرفته می‌شد، با شانه‌های مخصوص پاکسازی می‌شد. نخ توگ همچنین برای کارهای بادوام مانند دوختن کفش‌های چرمی، ساخت جوراب رویی و تورهای ماهیگیری لامپ‌ماهی، روپوش‌های زمخت تختخواب، بادبان‌ها، چادرها و وادمال (wadmal) به کار می‌رفت.

توصیفات سنتی موهای پشم را به چهار گروه تقسیم می‌کنند: ثِل، توگ، کمپ سفید و کمپ زرد-قرمزی. ثِل حدود ۸۸٪ از تک تک موها را تشکیل می‌دهد اما چون الیافش کوتاه و ظریف‌اند، تقریباً نیمی از وزن پشم را به خود اختصاص می‌دهد. تجعد نامنظم آن به نخ حجم قابل توجهی می‌بخشد و هوا را در خود به دام می‌اندازد. توگ صاف‌تر است و در برخی کاربردهای سنتی به کتان شباهت دارد. پشم با سن و جنس گوسفند تفاوت دارد: پشم برّه ظریف‌ترین است، در حالی که پشم قوچ‌های مسن‌تر معمولاً زبرتر است.

فرآوری خانگی پشم معمولاً پس از فصل کشتار پاییزه آغاز می‌شد و در طول زمستان ادامه می‌یافت. تا پس از جنگ جهانی دوم، بخش زیادی از پشم ایسلند در مزارع شسته می‌شد. ادرار به‌عنوان یک پاک‌کننده‌ی قلیایی جمع‌آوری می‌شد و با آب مخلوط می‌گردید، معمولاً با نسبت یک به دو. در یک روش، مایع تا حدود ۴۰ تا ۴۵ درجه‌ی سانتی‌گراد (۱۰۴ تا ۱۱۳ درجه‌ی فارنهایت) گرم می‌شد و پشم بدون اینکه بیش از حد داغ شود از داخل آن عبور داده می‌شد. در روشی دیگر، مقادیر بیشتری از پشم با پا داخل یک بشکه‌ی مایع شوینده‌ی گرم فشرده می‌شد و یک تا دو ساعت به همان حال رها می‌ماند. سپس پشم در دریا یا آب روان آبکشی می‌شد و روی مزارع پهن می‌گشت تا خشک شود.

پس از شستشو، پشم سفیدِ غنی از ثِل (þel) برای زیرپوش کنار گذاشته می‌شد. پشم رنگ‌دار طبیعی برای جوراب‌های بهتر، دستکش، شال، نوارها و تزئینات به کار می‌رفت؛ پشم زرد شده یا سرشار از توگ (tog) به پوشاک خشن رویی اختصاص می‌یافت. پشم کلوخه‌شده و ضایعاتی در ساخت طناب و گردبند استفاده می‌شد. شستشوی پشم در ایسلند روستایی عمدتاً کار زنان بود. شستشوی خانگی با مهاجرت مردم به شهرها رو به کاهش گذاشت و کارخانه‌های ایدون (Iðunn)، گِفیون (Gefjun) و آلافوس (Álafoss) ماشین‌آلات شستشو نصب کردند.

نوار کاردشده‌ی نریسته‌ای که لوپی (lopi) نامیده می‌شود، توگ و ثِل را در هم می‌آمیزد. این نوار را می‌توان مستقیماً با دو یا چند رشته بافت. لوپاپِیسا (lopapeysa) با یقه‌ی گرد در دهه‌ی ۱۹۴۰ توسعه یافت و تا اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ به شکل آشنای خود رسید. طرح‌بندی آن از چند سنت وارداتی، به‌ویژه بافندگی بوهوس (Bohus) سوئدی، و همچنین طرح‌های گرینلندی و نروژی الهام گرفت؛ هیچ سازنده‌ی منفردی مستند نشده است. این پلیور در دهه‌ی ۱۹۶۰ به کالای صادراتی تبدیل شد، در دهه‌ی بعد از محبوبیت افتاد و پس از ۲۰۰۳ با ظهور نسخه‌های کوتاه‌تر و چسبان‌تر، دوباره در مد ایسلندی به جایگاه برجسته‌ای بازگشت.

وَدمَل (Wadmal) اصلی‌ترین صادرات اولیه‌ی ایسلند بود و همچنین به‌عنوان واحد اندازه‌گیری ارزش نقش ایفا می‌کرد. پشم فرآوری‌شده در قرن هفدهم همچنان اصلی‌ترین کالای صادراتی کشور بود. سهم صادرات به‌صورت پشم خام در طول قرن نوزدهم افزایش یافت و در آن دوره به بیش از نیمی از صادرات پشم ایسلند رسید. تولید خانگی تا قرن بیستم ادامه داشت. معرفی اولین ماشین فرآوری پشم در سال ۱۸۸۴ آغازگر مکانیزاسیون تدریجی شد و تولید به‌طور قابل‌توجهی در آستانه‌ی پایان جنگ جهانی دوم به کارخانه‌ها منتقل گردید.

تولید

در سال ۲۰۲۴، حدود ۱٫۹۸ میلیون تن پشم خام گوسفند در سراسر جهان تولید شد. ارقام پشم خام شامل پشم پیش از شستشو است و مستقیماً با ارقام پشم تمیز قابل مقایسه نیست. چین، استرالیا و نیوزیلند سه تولیدکننده‌ی بزرگ بر اساس وزن خام بودند؛ استرالیا سهم بیشتری از پشم ظریف پوشاکی و پشم مرینوس (Merino) را تأمین می‌کرد. نژادهایی مانند لینکلن (Lincoln)، رامنی (Romney)، درایزدیل (Drysdale) و الیوتدیل (Elliotdale) الیاف درشت‌تری تولید می‌کنند که معمولاً در فرش و سایر منسوجات داخلی به کار می‌روند.

در ایالات متحده، ایالت‌های تگزاس، نیومکزیکو و کلرادو گله‌های بزرگ تجاری گوسفند دارند که شامل گوسفندان رامبویه (Rambouillet) نیز می‌شود. گله‌های کوچک نژادهای تخصصی نیز بازار ریسندگی دستی را تأمین می‌کنند.

گروه‌های حقوق حیوانات به مشکلاتی در تولید پشم مانند مولِسینگ (mulesing) اشاره کرده‌اند.

بازاریابی

حراج با فریاد باز همچنان یکی از کانال‌های اصلی فروش در استرالیاست. در فصل فروش ۲۰۲۴–۲۵، ۱٬۴۱۹٬۵۷۶ عدل از طریق سیستم حراج به فروش رسید و مجموع فروش به ۱٫۹۴ میلیارد دلار استرالیا بالغ شد.

هیئت بازاریابی پشم بریتانیا (British Wool Marketing Board) که با نام بریتیش وول (British Wool) فعالیت می‌کند، یک سیستم مرکزی را اداره می‌کند که پشم گوسفند حدود ۳۰٬۰۰۰ تولیدکننده‌ی ثبت‌نام‌شده در پادشاهی متحده را جمع‌آوری، درجه‌بندی، ترویج و به فروش می‌رساند.

در نیوزیلند، بخش زیادی از پشم محکم از طریق حراج فروخته می‌شود، در حالی که قراردادها و فروش مستقیم در بخش‌هایی از حوزه‌ی پشم ظریف اهمیت بیشتری دارند.

تولیدکنندگان گوسفند ایالات متحده پشم را از طریق انبارهای پشم خصوصی یا تعاونی به بازار عرضه می‌کنند، اما استخرهای پشم در بسیاری از ایالت‌ها رایج است. در برخی موارد، پشم در یک ناحیه‌ی بازار محلی جمع می‌شود، اما از طریق یک انبار پشم فروخته می‌شود. پشم ارائه‌شده با نتایج آزمون اندازه‌گیری عینی ترجیح داده می‌شود. پشم پوشاکی و پشم فرش وارداتی مستقیماً به بازارهای مرکزی می‌رود که در آنجا توسط بازرگانان و تولیدکنندگان بزرگ مدیریت می‌شود.

کاربردهای نساجی

نخ

در اغلب موارد، پشم پیش از تبدیل شدن به پوشاک یا اشیاء دیگر باید ابتدا به نخ تبدیل شود. انواع مختلف پشم ویژگی‌های متفاوتی دارند و می‌توانند به انواع مختلف نخ تبدیل شوند. برای نمونه، پشم شودی (shoddy) یا پشم بازیافتی با برش یا جدا کردن پارچه‌ی پشمی موجود و ریسیدن مجدد الیاف حاصل تهیه می‌شود. چون این فرآیند الیاف پشم را کوتاه‌تر می‌کند، پارچه‌ی بازتولیدشده از نمونه‌ی اصلی پایین‌تر است. پشم بازیافتی ممکن است با پشم خام، نوار ضایعات پشم (wool noil)، یا الیافی دیگر مانند پنبه مخلوط شود تا میانگین طول الیاف افزایش یابد. چنین نخ‌هایی معمولاً به‌عنوان نخ پود با تار پنبه‌ای به کار می‌روند. این فرآیند در ناحیه‌ی ووُلن سنگین (Heavy Woollen District) در یورکشایر غربی اختراع شد و سال‌های زیادی یک اقتصاد خرد در این منطقه پدید آورد.

وُرستِد (Worsted) نخ پشمی محکم، بلند-الیاف و شانه‌شده‌ای با سطحی سخت است.

وولِن (Woolen) نخ پشمی نرم، کوتاه-الیاف و کاردشده‌ای است که معمولاً برای بافندگی به کار می‌رود. در بافندگی سنتی، نخ پودِ وولن (برای نرمی و گرما) اغلب با نخ تار وُرستد برای استحکام روی دستگاه بافندگی ترکیب می‌شود.

پس از ساخت نخ، می‌توان آن را با مواد دیگر مخلوط کرد و سپس بافت یا قلاب‌بافی کرد تا محصول مورد نظر به دست آید.

پوشاک

هر پشمی ظریف‌تر از ۲۵ میکرون می‌تواند برای تهیه‌ی لباس استفاده شود، در حالی که درجه‌های درشت‌تر برای پوشاک بیرونی یا فرش به کار می‌روند. هر چه پشم ظریف‌تر باشد، نرم‌تر است، در حالی که درجه‌های درشت‌تر بادوام‌ترند و کمتر پُرز می‌دهند. مانند ابریشم، ماهیت پروتئینی پشم هنگام تمیز کردن به پاک‌کننده‌های ویژه نیاز دارد، زیرا مواد شوینده‌ی لباسشویی که برای تمیز کردن پارچه‌های سلولزی ساخته شده‌اند، اغلب حاوی آنزیم‌های لکه‌بر هستند که پروتئین را هضم می‌کنند.

مقاومت حرارتی پشم کاربرد آن را در پوشاک هم برای آب‌وهوای سرد و هم برای آب‌وهوای گرم پشتیبانی می‌کند. پوشاک بدوی‌ها (Bedouin) و طوارق (Tuareg) شامل پشم برای عایق‌بندی در برابر گرمای روز و سرمای شب است. پشم نیمه‌چربی را می‌توان به دستکش و پلیورهای آب‌مقاوم هم ریسید، از جمله پوشاک‌های مرتبط با جزایر آران (Aran Islands). یک مطالعه‌ی کوچک روی زیرپوش پشمی، کاهش جوش‌های گرمایی و عرقی را گزارش داد که پژوهشگران آن را به جذب رطوبت نسبت دادند.

سایر کاربردها

علاوه بر پوشاک، پشم در تهیه‌ی پتو، کت‌وشلوار، زین‌پوش اسب، جل زین، فرش، عایق و روکش مبل نیز به کار رفته است. پشم رنگ‌شده را می‌توان برای خلق دیگر اشکال هنری، مانند نمدمالی تر و نمدمالی با سوزن، استفاده کرد. نمد، چکش‌های پیانو را می‌پوشاند و برای جذب بو و صدا در ماشین‌آلات سنگین و بلندگوهای استریو به کار می‌رود. یونانیان باستان کلاه‌خودهای خود را با نمد آستر می‌کردند و لژیونرهای رومی از جوشن‌هایی ساخته‌شده از نمد پشمی استفاده می‌کردند.

پارچه‌های پشمی منطقه‌ای شامل پارچه‌ی لودن (Loden) نمدشده در کشورهای آلپی، هریس توید (Harris Tweed) از جزایر هبریدز خارجی، لوپاپِیسا (lopapeysa) ایسلندی، و فرش‌های پشمی همچون فرش‌های آناتولی و گبه می‌شود. مقیاس سوپر اس (Super S) معمولاً در پارچه‌های نازک کت‌وشلوار دیده می‌شود، در حالی که نخ‌های زبرتر و بادوام‌تر برای فرش و روکش مبل به کار می‌روند.

پشم و پنبه به طور سنتی برای پوشک پارچه‌ای نیز استفاده شده‌اند. بیرونِ الیاف پشم آب‌گریز (دافع آب) و درونِ آن رطوبت‌جذب (جاذب آب) است؛ این ویژگی پوشش پشمی را برای روی پوشک خیس مناسب می‌کند، زیرا از نشت رطوبت جلوگیری می‌کند و لباس‌های رویی خشک می‌مانند. پشم نمدشده و آغشته به لانولین در برابر آب مقاوم، نفوذپذیر به هوا و اندکی ضدباکتری است و از این رو از تجمع بو جلوگیری می‌کند. برخی پوشک‌های پارچه‌ای مدرن از پارچه‌ی نمد پشمی برای روکش استفاده می‌کنند و چندین الگوی بافندگی تجاری مدرن برای روکش پوشک پشمی وجود دارد.

پشم به عنوان یک پروتئین حیوانی می‌تواند به عنوان کود خاک استفاده شود، زیرا منبع آهسته‌رهش نیتروژن است.

پژوهشگران دانشکده‌ی مد و منسوجات مؤسسه‌ی فناوری رویال ملبورن (Royal Melbourne Institute of Technology) دریافتند که ترکیب پشم و کولار (Kevlar)، الیاف مصنوعی که به‌طور گسترده در جلیقه‌های ضدگلوله به کار می‌رود، سبک‌تر، ارزان‌تر و در شرایط مرطوب کارآمدتر از کولار به تنهایی است. کولار به تنهایی هنگام خیس شدن حدود ۲۰٪ از کارایی خود را از دست می‌دهد و از این رو به یک فرایند گران‌قیمت ضدآب‌شدن نیاز دارد. پشم اصطکاک را در جلیقه‌ای با ۲۸ تا ۳۰ لایه‌ی پارچه افزایش می‌دهد تا همان سطح مقاومت در برابر گلوله را که ۳۶ لایه‌ی کولار به تنهایی فراهم می‌کند، تأمین کند.

پشم بازیافتی برای عایق‌کاری دیوارهای اولین رستوران مک‌دونالد (McDonald’s) با کربن خالص صفر در بریتانیا، واقع در مارکت درِیتون (Market Drayton) در شروپشایر (Shropshire)، به کار رفته است؛ این رستوران در دسامبر ۲۰۲۱ افتتاح شد. ساختمان مطابق با چارچوب کربن خالص صفر شورای ساختمان سبز بریتانیا (UK Green Building Council) تأیید شد.

رویدادها

اِرمِنِجیلدو زِنیا (Ermenegildo Zegna)، خریدار پشم مرینو، جوایزی برای تولیدکنندگان پشم استرالیایی پیش‌بینی کرده است. در ۱۹۶۳، نخستین جایزه‌ی پیوسته‌ی اِرمِنِجیلدو زنیا (Ermenegildo Zegna Perpetual Trophy) در تاسمانی (Tasmania) برای پرورش‌دهندگان ‘پشم مرینوی بسیار نازک و دوره‌زده’ اهدا شد. در ۱۹۸۰، جایزه‌ی ملی اِرمِنِجیلدو زنیا برای تولید پشم بسیار نازک (Ermenegildo Zegna Trophy for Extrafine Wool Production)، که بعداً به جایزه‌ی پشم بدون پوشش اِرمِنِجیلدو زنیا (Ermenegildo Zegna Unprotected Wool Trophy) تغییر نام یافت، راه‌اندازی شد. در ۱۹۹۸، جایزه‌ی پشم با پوشش اِرمِنِجیلدو زنیا (Ermenegildo Zegna Protected Wool Trophy) برای پشم گوسفندانی که حدود نه ماه از سال پوشانده می‌شوند، راه‌اندازی شد.

در ۲۰۰۲، جایزه‌ی ولوس اورِئوم اِرمِنِجیلدو زنیا (Ermenegildo Zegna Vellus Aureum Trophy) برای پشمی با قطر ۱۳٫۹ میکرون یا ریزتر راه‌اندازی شد. پشم استرالیا، نیوزیلند، آرژانتین و آفریقای جنوبی می‌توانند شرکت کنند و از هر کشور یک برنده معرفی می‌شود. در آوریل ۲۰۰۸، نیوزیلند برای اولین بار جایزه‌ی ولوس اورئوم اِرمِنِجیلدو زنیا را با پشمی به قطر ۱۰٫۸ میکرون برد. این مسابقه وزن پشم برنده را با همان مقدار طلا به عنوان جایزه می‌دهد و از این‌روست که این نام را دارد.

در ۲۰۱۰، یک پشم بسیار نازک ۱۰ میکرونی از ویندرادین (Windradeen)، در نزدیکی پیرامول (Pyramul) در نیوساوت‌ولز (New South Wales)، جایزه‌ی بین‌المللی ولوس اورئوم اِرمِنِجیلدو زنیا را برد.

از ۲۰۰۰، لورو پیانا (Loro Piana) جامی برای نازک‌ترین عدل پشم جهان اهدا می‌کند که تنها به اندازه‌ی کافی پارچه برای ۵۰ دست‌دوز تولید می‌کند. این جایزه به پرورش‌دهنده‌ی پشم استرالیایی یا نیوزیلندی که نازک‌ترین عدل سال را تولید کرده اهدا می‌شود.

روزهای میدانی مرینوی نیوانگلند (New England Merino Field Days) هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. رویداد ۲۰۲۶ در میدان نمایشگاه اورالا (Uralla Showground) برگزار شد و گله‌های اصیل مرینو و گوسفند گوشتی منطقه را به نمایش گذاشت. آرمیدیل (Armidale) نیز میزبان جوایز مد پشمی و نمایشگاه‌هایی شامل پوشاک، صنایع دستی، پشم‌چینی و رویدادهای سگ‌های کاری بوده است.

نمایشگاه گوسفند و پشم استرالیا (Australian Sheep and Wool Show) در بندیگو (Bendigo)، ویکتوریا (Victoria) برگزار می‌شود. نمایشگاه ۲۰۲۶ برای ۱۷ تا ۱۹ جولای برنامه‌ریزی شده و شامل مسابقات گوسفند و پشم، رویدادهای پشم‌چینی و دست‌کاری پشم، نمایش مد و نمایشگاه‌های تجاری خواهد بود. در ۲۰۰۸، مسابقه‌ی پشم ۴۷۵ ثبت‌نام از تمام ایالت‌های استرالیا دریافت کرد و جوایز اول و دوم به پشم‌های فلات شمالی (Northern Tablelands) رسید.